Mode Nieuws

 

Bristol     VanArendonk Schoenen       HipindeRegen       Klingel    Watchwinders    Bekijk nu

Caitlyn Terra | dinsdag 22 oktober 2019 Helen Zuurmond is aangesteld als nieuwe Chief Marketing Officer van Wehkamp. Ze neemt het stokje over van Joost van Hilten zo meldt het bedrijf in een persbericht. Zuurmond werkte onder andere bij Ahold, Rituals, V&D en Hema. “Wehkamp is allereerst een sympathiek en oer-Hollands merk,” aldus de kersverse CMO in het persbericht. “Daarnaast heeft Wehkamp bewezen in staat te zijn om de omslag te maken naar een modern digitaal bedrijf. Deze combinatie maakt Wehkamp uniek. Op deze mooie basis bouw ik graag verder samen met mijn team. Mijn kracht ligt vooral in het combineren van ratio en emotie. Dat doen we al heel goed, maar er liggen nog veel meer kansen. Uiteindelijk willen we het platform zijn dat iedereen aanspreekt in zijn of haar persoonlijke klantbehoeftes.” CEO Graham Harris voegt toe: “We zijn zeer enthousiast over de richting die Wehkamp opgaat en Helen zal een belangrijke bijdrage leveren aan de manier waarop onze klanten ons merk ervaren.”
dinsdag, 22, oktober, 2019
Source: Fashion United
Caitlyn Terra | dinsdag 22 oktober 2019 Silver Lining B.V. is failliet. De surseance van het bedrijf is maandag 21 oktober omgezet naar een faillissement zo blijkt uit documenten. Begin oktober is Silver Lining B.V. surseance verleend. De betalingsproblemen zijn volgens de bewindvoerder ontstaan door moeilijke marktomstandigheden, de groeiambities en de financieringswijze, zo meldde Hekman in een eerder persbericht. Na de uitspraak van de surseance bleven de winkels geopend en werden de mogelijkheden voor het voortzetten van de activiteiten onderzocht. Dit mocht echter niet baten. Sylver werd bij diverse retailers verkocht en heeft acht winkels en een webshop. Het merk is gevestigd in Breda, Den Haag, Arnhem, 's-Hertogenbosch, Maastricht, Utrecht, Nijmegen en Haarlem. Beeld: Sylver
dinsdag, 22, oktober, 2019
Source: Fashion United
Caitlyn Terra | dinsdag 22 oktober 2019 Vivarte, de Franse mode groep, is in gesprek over de verkoop van het merk San Marina uit het portfolio. De gesprekken lopen tussen Thierry le Guénic, Stéphane Collaert en de Log'S Group, zo wordt gemeld in het persbericht. Schoenenmerk San Marina werd in 2000 overgenomen door Vivarte en was onderdeel van een portfolio van onder andere Caroll, La Halle, Minelli en voorheen Besson Chaussures, André, Kookaï, Chevignon, Pataugas en Naf Naf. Sinds 2016 is Vivarte merken uit het portfolio aan het verkopen. Door de overname is het volgens Vivarte mogelijk voor San Marina om zich te herpositioneren en daardoor weer omzetgroei te realiseren. De overnamepartij voor San Marina is geen vreemde in de business. Le Guénic en Collaert namen eerder al Maison Lejaby, Rasurel, Chevignon en Cosmoparis over en Log'S Group heeft al de logistieke platformen van Chevignon, Kookaï en Naf Naf in handen.
dinsdag, 22, oktober, 2019
Source: Fashion United
De modeweek van Moskou focust op jong talent
Moskou - Rusland was circa 2010 de op vier na grootste markt voor luxemode in Europa. Maar sindsdien verloor de roebel aan waarde, sputterde de olieindustrie, en namen de spanningen met het Westen toe. Terwijl de appetijt voor Franse of Italiaanse luxe verminderde, bloeide de lokale industrie. Moskou heeft sinds 2000 een eigen modeweek. Mercedes Benz Fashion Week Russia liep vorige week ongeveer tezelfder tijd met de modeweken van Shanghai, Seoul, Taipei en Tokyo. Er deden 114 merken en ontwerpers aan mee uit veertien landen. Er waren 61 shows, waarvan achttien van internationale designers. Van Jesse Brouns voor FashionUnited Foto's La RedouteHet bekendste label op de kalender: La Redoute, de Franse verkoopcataloog die in het pre-digitale tijdperk de voorloper was van Amazon en Net-a-Porter. La Redoute lanceerde decennia geleden al het concept van collabs met designers en bracht nu de capsulecollectie van het trendy Franse label Koché mee naar Moskou. De show was letterlijk banaal, met een casting van heel gewone mensen — van alle maten en gewichten: een deel van de show was gewijd aan het plus size-aanbod van het merk — in heel gewone kleren. Dat was in zeker opzicht verfrissend: in Parijs of Milaan zie je zelden of nooit een realistische kijk op mode. Maar echt spannend werd het niet. Ter vergelijking: zowel Boss als Dior trokken vorige week naar Shanghai, voor shows in de marge van de lokale modeweek. Dat zegt iets over het verschil in economische macht tussen China en Rusland. Modeweken als die van Moskou zijn vooral een goede graadmeter van wat er leeft bij de jongere generaties ontwerpers en modeliefhebbers. "De kleinere modeweken worden belangrijk omdat ze een uitstekende visvijver vormen voor het toenemend aantal talentwedstrijden in de sector," zei Lucien Pagès, de Parijse PR-agent van labels als Jacquemus en Sacai, die in Moskou uitgenodigd was voor een talk over de rol van communicatie in het tijdperk van influencers. "De scouts van de LVMH Prize of het modefestival van Hyères zijn dag in, dag uit op zoek naar beginnende ontwerpers uit alle windstreken. In Moskou kun je nog écht ontdekkingen doen." Wat nemen we mee van Mercedes Benz Fashion Week Russia? Dat de typisch Russische nouveau riche stijl, met blinkertjes en diepe decolletés populair blijft, zeker bij de plaatselijke elite. Maar tegelijk staat er dus een nieuwe generatie Russische ontwerpers gereed met een meer hedendaagse visie op mode. Foto's: Roma Uvarov, fotograaf - Ik Aldama, foto editor - Gaby Acosta. Zoals Roma Uvarov, die zelfs in een eerder banale setting een volstrekt eigen visie kon neerzetten: ergens tussen underground en Gucci, met een folkloristische toets. Labels als Red September, van designer Olga Vasyukova, of Pirosmani, van Jenya Malygina uit Sint-Petersburg, brachten mooie varianten van, respectievelijk, high fashion streetwear en moderne goth in de traditie van Rick Owens. Foto's (vlnr): Red September, fotograaf - Ik Aldama, foto editor - Gaby Acosta, Pirosmani (2x), fotograaf - Ik Aldama, foto editor - Gaby AcostaOf Alena Ahkmadullina en Alexander Arutyunov, de enige twee designers die buiten het officiële zalencomplex van de Manège showden. Arutyunov, met Uvarov een van de meest interessante slavische ontwerpers van het moment, koos het treindepot van Krasnaya Presnya, het soort bijzondere locatie dat je eerder in Parijs verwacht. Die Manège is een 180 meter lang gebouw in neoklassieke stijl uit 1817, op een zucht van het Kremlin en het Rode Plein. Er zijn twee catwalks en een reusachtig foyer met bars, stands van sponsors en een podium voor DJ-sets en concerten tussen de shows door. Alexander Shumsky, voorzitter van de Russian Fashion Council die de modeweek sinds 2000 organizeert, beschouwt het prestigieuze gebouw als één van zijn grootste troeven. "Door alles op één plek samen te brengen kunnen we het ons bijvoorbeeld veroorloven om jonge ontwerpers uit te nodigen." De strategie van de grote modeweken, waar merken zelf op zoek moeten gaan naar vaak dure locaties en ook zelf moeten investeren in, bijvoorbeeld, licht en geluid, is geen probleem voor de luxegiganten, maar niet evident voor kleine spelers. Het nadeel van het Russische model: in een karakterloze witte doos is het erg moeilijk om als ontwerper écht indruk te maken, en dan zeker als àlle andere ontwerpers in diezelfde doos showen. Foto's: Linus Leonardsson, fotograaf - Ik Aldama, foto editor - Gaby AcostaMercedes Benz Fashion Week Russia biedt sinds vorig seizoen een platform voor jonge designers uit de hele wereld, Global Talent. De selectie werd dit keer voor het eerst gemaakt door een internationale jury van professionals, die tien laureaten selecteerden. Onder wie de in Londen gebaseerde Zweedse designer Linus Leonardsson, die studeerde aan de Academie van Antwerpen, het Belgische Femme de Mars, en Leaf Xia, afgestudeerd aan Parsons in New York. Zij had een uitstekende collectie felgekleurde prints die ietwat verwant leek met het werk van de in Antwerpen opgeleide Shuting Qiu (zij showde de afgelopen weken zowel in Milaan als Shanghai en is genomineerd werden voor de H&M Design Award 2020). Foto's: Femme de Mars, fotograaf - Ik Aldama, foto editor - Gaby AcostaFoto's: Leaf Xia (2x)De opvallendste show onder het Global Talent vaandel was die van Soji Solarin, een Nigeriaanse, in de VS opgegroeide en thans in Berlijn gevestigde ontwerper die zwarte modellen liet meelopen in denim chaps (hij gaf zijn collectie de titel Negro Cowboy). Foto's: Soji Solarin, fotograaf - Ik Aldama, foto editor - Gaby AcostaDat internationale talent geeft de Russische week een geweldige boost: de castings waren dit jaar bijvoorbeeld al diverser dan een jaar geleden. Maar ook jong Rusland is bekommerd om issues als diversiteit en sustainability. Streetwear blijft aan zet. Futurum Moscow, een zeven uur durende marathon van mini-défilés van jong lokaal talent die zondag de modeweek afsloot, toonde aan dat Rusland misschien wel geïsoleerd is, maar zeker niet achtergesteld. Namen om te onthouden: Yana Egrashina en Alina Gritsaeva. Foto's: Yana Egrashina (2x)Van de 61 reguliere shows op de kalender waren er dertien van duurzame merken. En tussen de 1157 modellen liepen er veertien vrouwen en mannen mee van wat het perscommuniqué een "elegante leeftijd" noemt. Over het percentage niet-blanke modellen werden geen cijfers vrijgegeven. Foto: Alina Gritsaeva + National Design Institute Fashion Show "Natuurlijk is duurzaamheid ook voor onze modeweek belangrijk," zei Alexander Shumsky. "We zijn van plan om er in 2020 een volledige editie van Global Talent aan te wijden. Het logo ligt al klaar." Beeld: Mercedes Benz Fashion Week Russia in Moskou. Homepagebeeld: Behind the scenes Linus Leonardsson, credit Анна Колесникова
dinsdag, 22, oktober, 2019
Source: Fashion United
Caitlyn Terra | dinsdag 22 oktober 2019 Suitsupply breidt uit in Noord-Amerika met een samenwerking met Nordstrom. Dit meldt CEO Fokke de Jong tegen WWD. Zo komen er concessies in Vancouver, Toronto, Torrance en Oakbrook. Ook krijgt Suitsupply een online aanwezigheid bij Nordstrom. De Jong meldt tegen WWD dat de gesprekken tussen de twee al een tijd lopen. Het was alleen nog zoeken naar een manier waarop ze samen konden werken. De shops in de Nordstrom winkels worden tussen de 75 en 100 vierkante meters. “Als je kijkt naar warenhuizen is Nordstrom heel erg consument gefocust en het doet zaken zoals wij dat in onze eigen winkels doen,” aldus De Jong tegen de publicatie. “We hebben een gelijke aanpak.” Suitsupply gaat dan wel een samenwerking aan met Nordstrom, maar dat betekent niet dat het geen eigen winkels meer gaat openen in Noord-Amerika, zo benadrukt de CEO.
dinsdag, 22, oktober, 2019
Source: Fashion United
Esmee Blaazer | dinsdag 22 oktober 2019 Het Amerikaanse marktplaats Goat, waar consumenten sneakers kunnen kopen en verkopen, focust niet langer uitsluitend op gympen. Het bedrijf is ook gestart met de verkoop van kleding en accessoires van luxe en streetwearmerken, zo werd maandag aangekondigd. Goat werkt met retailers en boetieks samen voor het aanbieden van nieuwe kledingstukken en accessoires tegen retailprijzen. Via de app zijn FW19 kledingstukken en accessoires van vijftig modemerken als Acne Studios, Maison Margiela, Off-White, Stussy, Gucci, Saint Laurent, Stone Island en Comme des Garçons te koop. Op dit moment gaat het uitsluitend om retail. Daishin Sugano, medeopdrichter van Goat Group laat aan WWD weten dat het bedrijf ook plannen heeft voor (kleding) resale. "We geloven in deze enorme kans en zijn optimaal gepositioneerd om met de beste merken te werken en hun verhalen uit het verleden, het heden en de toekomst te vertellen," aldus Sugano in een persbericht, in handen van onze US correspondent. Goat heeft 20 miljoen leden uit 164 landen.
dinsdag, 22, oktober, 2019
Source: Fashion United
Caitlyn Terra | dinsdag 22 oktober 2019 Het consumentenvertrouwen is in oktober op -1 uitgekomen. Dit betekent een lichte verbetering aangezien het in september op een niveau van -2 stond, maar het vertrouwen is nog steeds negatief, zo blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De koopbereidheid is in oktober ten opzichte van september iets verbeterd, maar het oordeel over het economisch klimaat is niet veranderd. Het gemiddelde consumentenvertrouwen over de afgelopen twintig jaar ligt inmiddels op een niveau van -4 door de maanden dit jaar waarin het onder nul zakte. Begin dit jaar dook het consumentenvertrouwen voor het eerst weer onder de nul. In juli werd een niveau van plus twee weer bereikt, maar dat duurde niet lang. In augustus daalde het weer naar nul en in september werd het vertrouwen weer negatief.
dinsdag, 22, oktober, 2019
Source: Fashion United
Caitlyn Terra | dinsdag 22 oktober 2019 Teym, het Nederlandse merk dat de perfecte garderobe wil maken door per jaar één item te lanceren, is de grens naar België overgegaan. Het merk heeft een pop-up opent in Antwerpen, zo meldt oprichter Maxime Cartens tegen FashionUnited. De winkel is vanaf 25 oktober geopend in de Kloosterstraat in de Belgische stad. Teym heeft al meerdere items voor de perfecte garderobe, aldus het merk. Zo heeft het een T-shirt, parka, een trui, een sweatsuit en twee tassen in het aanbod. Met de volgende ‘klassieker' stapt Teym echter in een ander segment: de schoenenbranche. Teym werkt achter de schermen namelijk aan een Chelsea Boot, zo vertelt Cartens. “Dat was zeker een overstap. Ik had wel ervaring met schoenen ontwerp, maar het is toch een heel nieuw technisch verhaal waarin ik me heb moeten specialiseren.” De schoen wordt handgemaakt in een fabriek in Portugal. Normaal gesproken wil Cartens binnen een jaar een nieuw product lanceren, maar bij de laars heeft het iets meer dan anderhalf jaar geduurd om te ontwerpen, testen en perfectioneren. “Het is zorgvuldig ontworpen om uitzonderlijk comfort te bieden zonder afbreuk te doen aan de verfijnde stijl die kenmerkend is voor Teym.” De schoenen worden in November gelanceerd.
dinsdag, 22, oktober, 2019
Source: Fashion United
Hoe de Marokkaanse textielindustrie inzet op denim en innovatie voor concurrentiestrijd
Marokko is een populair productieland voor Spanje en Frankrijk, zo blijkt maar weer tijdens sourcing beurs Maroc in Mode. Ongeveer drie vierde, misschien zelfs wel meer, van de 3,7 miljard euro aan exports van de Marokkaanse textielindustrie gaan naar deze landen. Maar met de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, ontstaan er kansen voor de textielindustrie in Marokko, zo klinkt het tijdens de sourcing beurs in Marrakech. Maar wat doet het land om die kansen te pakken? Onder andere denim en innovatie zijn een groot onderdeel van de strategie. Het valt niet te ontkennen dat er veel gaande is in Marokko, zo blijkt uit de tweedaagse beurs. Van oorsprong is het een land dat vooral een tussenschakel is in de gehele kledingindustrie. Het land heeft namelijk geen directe toegang tot grondstoffen en heeft niet veel bedrijven die zich focussen op het afmaken van een kledingstuk - de hele productieketen wordt dus nog niet gevonden in Marokko. Dat is waar een van de kansen ligt voor het land, zo klinkt het tijdens de talk van Giovanni Beatrice van Forward in Fashion op de donderdag van Maroc in Mode. Waarom niet een ‘finished product' aanbieden? Een van de reacties uit het publiek is, is dat ze het zo gewend zijn. Beatrice maakt een goed punt wanneer hij zegt dat het gaat om het unique selling point van het land of van een bedrijf. “Op prijs gaan we het niet winnen van Bangladesh, dan moet er iets anders zijn waarmee je inkopers naar jouw bedrijf trekt.” Niet dat nou per se alleen die ‘finished products' zijn, maar het is een goede start. Het vinden van een unique selling point is onder andere waarbij de Marokkaanse overheid zich geroepen voelt. Tijdens de beurs wordt namelijk een persconferentie gehouden waar twee conventies worden getekend door Amith (Association Marocaine des Industries des Textiles et de l'Habillement), Union des Industries Textiles en de Franse Union of Fashion & Apparel Industries). Het strategische partnerschap moet een nauwere samenwerking mogelijk maken tussen Frankrijk en Marokko waardoor de landen samen op kunnen trekken als het gaat over duurzamer produceren en innovaties. In totaal wordt de komende jaren 500 miljoen euro geïnvesteerd dankzij de overeenkomsten en 70.000 banen gecreëerd, aldus Fatima Alaoui van Amith. Ook moet de samenwerking zorgen dat meer Franse merken en bedrijven te zien zijn op Maroc in Mode en meer Marokkaanse bedrijven op de Franse beurzen. Alaoui vertelt dat in de strategie specifiek gefocust wordt op innovatie en de denim industrie. Op de beurs is te zien dat een deel van de bedrijven al bezig is met duurzaamheid. Deze bedrijven zijn voornamelijk te vinden in de denim-sectie, zo blijkt na een ronde op de beursvloer. Zo is er Ecolo Rentel International dat het mogelijk maakt om jeans te wassen met minder water en energie. Adil el Hamouti, logistiek directeur van het bedrijf, vertelt dat het bedrijf de eerste Marokkaanse partij is die deze manier van milieuvriendelijk wassen aanbiedt. “Dit is wat de wereld wil,” aldus El Hamouti. Het bedrijf werkt al met klanten in Denemarken en de Verenigde Staten maar grote handel met Noord-Europa doet het nog niet. El Hamouti hoopt vooral dat Marokko als een geheel de textielindustrie verbetert. “We hebben een ecosysteem nodig. De Noord-Europese markt wil kwaliteit en we moeten investeren om aan die eis te voldoen.” Duurzaamheid en innovatie zijn nog relatief nieuwe onderwerpen in de Marokkaanse textielindustrie. Zo merkt Taylan Ozgur Simsek van Vav Technology uit Turkije ook op. “Bij ons begon de focus op duurzaamheid al zo'n tien jaar geleden,” vertelt de sales engineer van het bedrijf dat machines voor een duurzame productie systeem ontwikkelt. “In Marokko begon dit misschien vijf tot twee jaar geleden.” In de denim industrie lopen ze op dat gebied wat voor. Bijvoorbeeld bij Gebi Jeans, begon de verduurzaming van de collectie met jeans, maar is de aanpak nu ook verder ontwikkeld naar T-shirts. De producent begon zo'n negen jaar geleden met een duurzamere aanpak door te kiezen voor biologische materialen en de manier van wassen van de producten. Bij de meeste van de producenten uit Marokko, zoals bijvoorbeeld Salsabile uit Tangiers, is een groot vraagteken af te lezen op hun gezicht als het gaat om duurzaamheid. Producenten die duurzaamheid wel hoog in het vaandel hebben staan, zoals bijvoorbeeld Kilim Denim uit Turkije, zien dat het loont om dit pad te bewandelen. Kilim wil het volledige aanbod volgend jaar compleet duurzaam produceren en werkt nu onder andere samen met G-Star en Garcia Jeans, zo vertelt Cansu Mesegul. Al met al heeft de Marokkaanse textiel industrie dus een strategie om merken uit andere landen binnen te halen, maar op de beurs blijkt dat er nog een weg af te leggen is. De focus van de overheid en de investeringen die worden gedaan zullen ongetwijfeld helpen, maar vindt de omwenteling snel genoeg plaats? Dat zal afwachten blijven. FashionUnited bracht op uitnodiging van de organisatie van Maroc in Mode een bezoek aan de beurs in Marrakech van 17 tot en met 18 oktober. Beeld: FashionUnited
dinsdag, 22, oktober, 2019
Source: Fashion United
Eton installeert robottechnologie in magazijn met het oog op verdere groei en klanttevredenheid
Sponsor | dinsdag 22 oktober 2019 Eton maakt een snelle groei door en heeft daarom AutoStore geïmplementeerd in de vestiging in Gånghester (Zweden), het dorp waar het bedrijf ruim negentig jaar geleden werd opgericht. AutoStore is een gerobotiseerd systeem waarmee Eton de productiviteit en de leversnelheden in het magazijn verder kan verbeteren. Andere voordelen zijn onder meer een nauwkeuriger voorraadbeheer, een betere afhandeling van bestellingen en de mogelijkheid om de volumes te verhogen zonder het magazijn zelf te hoeven uitbreiden. Waar alle producten voorheen werden bewaard in schappen, zijn ze nu ondergebracht in AutoStore, een driedimensionale roosterconstructie met diverse productbakken. Als producten uit een order gepickt moet worden, halen geautomatiseerde robots de bakken met de gewenste producten op en brengen deze naar de werkstations van de magazijnmedewerkers. Het magazijnteam hoeft nu niet meer zelf rond te rijden met trolleys en op allerlei plekken producten uit het schap te halen, maar kan zich concentreren op het verbeteren van de ervaring voor de klant. Door de kortere loopafstanden en het nauwkeurigere voorraadbeheer kunnen de medewerkers bovendien meer bestellingen verwerken, en dat leidt tot kortere levertijden voor alle eindgebruikers en retailklanten wereldwijd.
dinsdag, 22, oktober, 2019
Source: Fashion United

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *