Mode Nieuws

 

  Bristol    VanArendonk Schoenen    HipindeRegen    LegAvenueStore   Klingel    Bekijk nu
Caitlyn Terra | vrijdag 19 april 2019 Het is Goede Vrijdag. Veel Nederlanders zijn het paasweekend vier dagen vrij. Het paasweekend betekent vaak de opening van het toeristenseizoen. Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) verwacht een miljoen buitenlandse toeristen. Ook de weersvoorspellingen zijn goed, meer dan twintig graden en volop zon. "Vorig jaar was het eerste mooie weekend met temperaturen van meer dan twintig graden al op 7 en 8 april," laat Bureau RMC, dat passanten in meer dan 100 binnensteden in Nederland en België telt, desgevraagd weten aan FashionUnited. "We zagen dat dit een positief effect had op de drukte: het waren de op een na drukste zaterdag en zondag van 2018 tot dan toe. Aankomend weekend zal ook het eerste echte mooie lenteweekend van het jaar worden. Twee weken geleden, zondag 7 april was het 21 graden en zonnig, en deze zondag was dan ook gelijk de drukste zondag tot nu toe in 2019. Bureau RMC verwacht dat aankomende zaterdag daarom, door het weer en de start van de meivakantie een drukke dag gaat worden. Op zondag is het Eerste Paasdag en zullen veel winkels in binnensteden gesloten zijn en deze dag staat voor veel mensen in het teken van familiebezoek of -uitjes," aldus Bureau RMC. Paul te Grotenhuis, woordvoerder van brancheorganisatie INretail, laat telefonisch weten dat ook hij de stroom toeristen als positief ziet voor de detailhandel. “Je kunt het twee kanten op redeneren als je kijkt naar het Paasweekend voor de detailhandel, verklaart hij desgevraagd. "Het is fantastisch weer en er komen veel toeristen. Het zijn voornamelijk Belgen en Duitsers aldus het bureau voor toerisme en zij komen allemaal met de auto dus kunnen tassen vol weer mee terug nemen. Als er sprake is van een stedentrip en bezoeken aan musea, dan kun je daar als retailers zeker van meepikken.” Te Grotenhuis plaats daarbij wel het commentaar dat ‘vrouwen bloot, retail dood' ook zomaar dit weekend op kan gaan. “Maar we zien het positief in. Veel mensen zijn vier dagen vrij en de winkels zijn veel open. We denken dat het mooie omzetdagen kunnen zijn.” Welke items het goed gaan doen? “Rokjes en polo's zijn natuurlijk populair want iedereen kijkt of zijn kledingkast helemaal compleet is voor dit weer.” Foto's: FashionUnited
vrijdag, 19, april, 2019
Source: Fashion United
LVMH staat wederom bovenaan de jaarlijkse lijst van top 100 luxebedrijven uitgebracht door adviesbureau Deloitte, gevolgd door Estée Lauder en Richemont. Kering heeft de vierde plaats van de Italiaanse brillengigant Luxottica gepakt, die dit jaar als vijfde is geëindigd. Het rapport Global Powers of Luxury 2019 is gebaseerd op de verslagen van fiscaal jaar 2017. In 2017 genereerden de 100 grootste luxebedrijven ter wereld een omzet van 247 miljard dollar (omgerekend zo'n 218 miljard euro) -- een groei van 30 miljard in vergelijking met het jaar daarvoor. Ook de gemiddelde jaarlijkse groei van die 100 bedrijven is toegenomen van 1 procent naar 10,8 procent. Italië heeft opnieuw de overhand in het jaaroverzicht qua aantal bedrijven in de lijst, terwijl Frankrijk de leider is als het om omzetgroei gaat. Hoewel de meeste bedrijven op de lijst tot de categorie ‘kleding en schoenen' behoren, had deze categorie het allerlaagste resultaat qua gemiddelde omzet per bedrijf (1,1 miljard dollar, omgerekend zo'n 970.000 euro). De tweede categorie met het grootste aantal bedrijven op de lijst was ‘sieraden en horloges', met 32 bedrijven. Er zijn acht bedrijven die dit jaar voor het eerst op de lijst verschijnen: Chanel Limited (Verenigde Koningkrijk), Kosé Corporation (Japan), Revlon (Verenigde Staten), Samsonite International (VS), Vera Bradley Inc (VS), Zadig & Voltaire (Frankrijk), Van de Velde NV (België) en Giuseppe Zanotti SpA (vroeger Vicini SpA, uit Italië). Top 100 luxebedrijven, gebaseerd op geconsolideerde omzet: 1. LVMH (Frankrijk) 2. Estée Lauder (VS) 3. Compagnie Financière Richemont SA (Zwitserland) 4. Kering SA (Frankrijk) 5. Luxottica Group (Italië) 6. Chanel Limited (VK) 7. L'Oréal Luxe (Frankrijk) 8. The Swatch Group (Zwitserland) 9. Chow Tai Fook Jewellery Group (Hong Kong) 10. PVH Corp (VS) Snelstgroeiende luxebedrijven, volgens Deloitte: 1. Canada Goose (Canada) 2. Coty Luxury (VS) 3. Furla SpA (Italië) 4. Titan Company Limited (India) 5. Shiseido Prestige & Fragrance (Japan) 6. Richard Mille SA (Zwitserland) 7. Chow Tai Seng Jewellery Co. (China) 8. Kering SA (Frankrijk) 9. Pandora A/S (Denemarken) 10. Moncler (Italië) Houd HENRY in de gaten Deloitte voorspelt een positieve toekomst voor de sector ondanks dat markten zoals Europa, China en de VS minder snel groeien. De reden voor dit optimisme? De omzet groeide voor 76 van de 100 geanalyseerde bedrijven, waarvan bijna de helft een groei van dubbele cijfers behaalde. Volgens het adviesbureau zal de vraag naar luxeproducten stijgen als gevolg van de uitbreiding van de middenklasse: tegen 2020 zal meer dan de helft van de wereldbevolking tot de middenklasse behoren. Maar er is één groep binnen de middenklasse aan wie luxebedrijven meer aandacht moeten geven: de HENRYs, High Earners, Not Rich Yet (grootverdieners, nog niet rijk). Ze zijn gemiddeld 43 jaar oud en verdienen tussen de 100.000 dollar (omgerekend zo'n 88,000 euro) en 250.000 dollar (221.000 euro) per jaar. Online winkelen is voor deze groep consumenten een gewoonte geworden en ze zijn ook niet bang veel geld aan luxeproducten uit te geven, meldt Deloitte. Duurzaamheid is essentieel te blijven groeien Net zoals vorig jaar, adviseert Deloitte luxebedrijven afstand te nemen van een imago gebaseerd op overmatige consumptie want een nieuw soort consument, met andere waarden, zal de markt domineren. Millennials en Gen Zers verwachten dat bedrijven zich gedragen volgens hun waarden van duurzaamheid, dierenwelzijn, geslachtsgelijkheid en eerlijke arbeidsomstandigheden. Sommige grote merken zijn al daarmee bezig. Burberry besloot vorig jaar de kleding die ze niet kunnen verkopen niet meer te vernietigen, nadat het Britse merk flink bekritiseerd werd door consumenten op social media. Ze zijn niet de enige: Prada heeft een gloednieuwe adviesraad met focus op diversiteit en inclusiviteit terwijl Kering een officiële lijst publiceerde van sociaal- en milieuvereisten voor zijn merken en leveranciers. Van omni-channel naar omni-personal Retailers worden vaak geadviseerd door experts om een ‘omnichannel' verkoopstrategie op te zetten, aangezien een steeds groter aantal consumenten zowel online als bij fysieke winkels producten zoekt. Binnenkort zal dat advies vanzelfsprekend zijn: iedereen zal dat doen, het wordt de nieuwe standaard. Wat zullen luxebedrijven dan doen om op te vallen en de loyaliteit van de consument te winnen? Volgens Deloitte zullen ze investeren in gepersonaliseerde services om consumenten een steeds groter gevoel van gemak en exclusiviteit te geven. Louis Vuitton lanceerde vorig jaar zijn programma “Now Yours” waarin klanten alle kledingstukken van een herenmode collectie op wens kunnen aanpassen. Gucci doet precies hetzelfde met zijn “Do It Yourself” service, waarmee consumenten de voorletters van hun naam aan schoenen en tassen kunnen toevoegen. In 2017 bracht Burberry een ‘customized' parfum collectie op de markt, na een succesvolle campagne waarin klanten de kleur, stijl en stof van hun trenchcoat zelf mochten bepalen. Relaties bouwen door middel van data ‘Big data' komt goed van pas in dit nieuwe retaillandschap waarin een gepersonaliseerde klantervaring zo belangrijk is. Veel luxe merken, waaronder Louis Vuitton, Dior en Tommy Hilfiger gebruiken al kunstmatige intelligentie om consumenten te segmenteren en het gedrag van klanten beter te begrijpen en te voorspellen. Kering is een goed voorbeeld. Het Franse conglomeraat creëerde in 2018 een ‘data science team' die het doel heeft de klantervaring te verbeteren door het gebruik van nieuwe technologieën. Deloitte verwacht dus dat data een kernpunt wordt in de digitale strategie van steeds meer luxebedrijven. Foto: Louis Vuitton Facebook
vrijdag, 19, april, 2019
Source: Fashion United
Caitlyn Terra | vrijdag 19 april 2019 Vidrea Retail B.V. krijgt een nieuwe CEO. Remt Melles, die ook betrokken was bij de start van merk Miller & Monroe dat onder het concern valt, zal terugkeren per 1 mei. Op dat moment neemt hij de taak van CEO op zich, zo meldt Vidrea Retail in het persbericht. “Ik ben blij dat ik terug ben bij Miller & Monroe,” aldus Melles, die eerder al betrokken was bij modebedrijven zoals Miss Etam en MS Mode. “De problemen van de Duitse zusterorganisatie hebben een zware wissel getrokken op de activiteiten in Nederland, maar dankzij het akkoord dat met de bank is bereikt, hebben we nu de tijd en de rust om snel met de belangrijkste stakeholders om de tafel te zitten.” In het persbericht wordt gemeld dat Vidrea Retail een overeenstemming heeft bereikt met huisbank ABN-Amro waardoor de bedrijfsvoering voorlopig doorgezet kan worden. Vidrea vroeg maandag uitstel van betaling aan, die een dag later werd verleend, mede vanwege het terugtrekken van de huisbank. “Ik ga alles in het werk stellen om het vertrouwen in het bedrijf te herstellen en verder te bouwen aan het succes van Miller & Monroe's multibrand retailconcept voor kleding en lifestyle producten,” aldus Melles in het persbericht. De nieuwe topman neemt de taak over van Lex Hes.
vrijdag, 19, april, 2019
Source: Fashion United
Christian Dior Museum wijdt tentoonstelling aan Grace Kelly
Caitlyn Terra | vrijdag 19 april 2019 Het Christian Dior Museum in Granville, gevestigd in het familiehuis van de wijlen ontwerper, wijdt een tentoonstelling volledig aan actrice en later prinses van Monaco, Grace Kelly. Dit maakt het museum bekend in een persbericht. De tentoonstelling genaamd ‘Grace of Monaco: Princess in Dior' focust zich op de vriendschap tussen Kelly en het modehuis Dior. “Een eerbetoon aan de standvastige vriendschap van Huize Dior en de emblematische soeverein dat de verfijning en extraordinaire persoonlijkheid van een eeuwig icoon viert van wie het stijlgevoel tijd overstijgt,” aldus de officiële verwoording van het museum in het persbericht. “De couturier helpt haar te transformeren van actrice naar princes terwijl ze wel haar klassieke elegantie behoudt waardoor ze een Hitchcock heldin op het witte scherm was,” aldus curator van de tentoonstelling, Florence Müller, in het persbericht. De tentoonstelling zal te zien zijn vanaf 27 april tot en met 17 november van dit jaar.
vrijdag, 19, april, 2019
Source: Fashion United
Caitlyn Terra | vrijdag 19 april 2019 Bertrand Guyon, design directeur bij Schiaparelli vertrekt, zo meldt WWD exclusief. De ontwerper neemt na vier jaar afscheid bij het Franse modehuis. “Het modehuis Schiaparelli is dankbaar voor Bertrand Guyon en zijn bijdrage aan de haute couture activiteit van het modehuis in samenwerking met de creatieve studio en het atelier aan de Place Vêndome[ in Parijs, red.],” aldus het merk in een statement aan WWD. Ten tijde van zijn aanstelling gingen al een maand lang de geruchten dat Guyon de nieuwe ontwerper bij Schiaparelli zou worden. Hij werd destijds aangesteld als eindverantwoordelijke voor de couture en de high-end prêt-à-porter lijn van het modehuis. Guyon werkte voor zijn positie bij Schiaparelli onder andere bij Christian Lacroix, Givenchy en Valentino.
vrijdag, 19, april, 2019
Source: Fashion United
Hoe gaat het nu met Wahts?
Caitlyn Terra | vrijdag 19 april 2019 Wat ooit begon met luxe boxershorts is inmiddels uitgebreid naar een volwaardig casual mannenmodemerk. Wahts opende deze week officieel de eerste eigen brandstore, de perfecte gelegenheid om te horen hoe het nu met het merk staat. FashionUnited belt met mede-oprichter Karin Kostense. Samen met haar partner Ulex richt ze in 2012 Wahts op. De casual maar hoge kwalitatieve producten slaan aan en het blijkt dat Wahts op het juiste moment is opgericht. De mannenmode ‘vercasualiseert', dresscodes op het werk worden minder streng en smart casual wint terrein. Wahts springt hier op in door de moderne boxershort lijn aan te vullen met een complete casual collectie inclusief schoenen en accessoires. Allemaal gericht op de ‘man van de toekomst' die met eenzelfde outfit van een koffiezaakje, naar werk, naar de bar gaat. Wahts heeft tijd genomen om eigen visie neer te zetten De officiële opening afgelopen zaterdag was een drukke dag in het nieuwe pand aan de Gerard Doustraat in Amsterdam, dat ook functioneert als kantoor en showroom. Het merk had eerder al een soft launch maar wilde de vaste klanten toch de gelegenheid geven om het speciale moment mee te maken. “Vanaf tien uur was het eigenlijk meteen al druk. Het was precies zoals we gehoopt hadden, veel aanloop met zowel bekenden als onbekenden,” vertelt Kostense telefonisch. Het idee om een eigen brandstore te openen ontstond door de succesvolle pop-ups die het merk in voorgaande jaren al voerde. “We merkten dat er veel animo was van zowel toeristen als vaste online klanten. We vonden het zonde dat we die mensen niet altijd een vaste plek konden bieden waar je de hele collectie kunt bekijken.” Het openen van meerdere brandstores staat niet direct op de planning, aldus Kostense, maar ze sluit het ook niet uit. “Deze winkel is echt ondersteunend voor onze webshop en het helpt enorm voor de naamsbekendheid. Ik denk wel dat je eerst goed moet kijken hoe het loopt met een winkel en dat je ervaring op moet doen voordat je meer vestigingen opent.” Mocht de brandstore goed bevallen dan zouden winkels kunnen volgen in België en Duitsland, maar Kostense benadrukt dat het voor nu niet op het programma staat. Wahts heeft ongeveer veertig distributiepartners en vindt het belangrijk niet ‘op elke hoek van de straat te liggen'. “Niet alleen voor ons, maar ook voor de partners. Die zijn ook zoekende naar hoe zij zich kunnen onderscheiden in de markt en wij vinden het belangrijk die partners te steunen en selectief met onze wholesale om te gaan. Daarnaast is het ook leuk om het merk gericht in de markt te zetten.” Het merk ligt onder andere bij Opumo, Saks Fifth Avenue, La Maison Degand, Lutz, The Society Shop en 1 Amsterdam. Het is actief in de Benelux, Oostenrijk, Duitsland, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Italië en Zwitserland. Hoe is het nu met mannenmodemerk Wahts? Wahts kondigde in 2016 nog een direct to consumer strategie aan en leverde destijds twee seizoenen niet aan multibrand winkels. “We hebben in die tijd besloten om geen winkels te bedienen omdat wij heel erg merkten dat we daar volledig in opgingen. Er stond ook wel het een en ander onder druk in de markt ansich en wij vonden op dat moment het online vraagstuk interessant.” Na het stoppen met leveren kwam er online veel vraag vanuit de consument, maar ook partners wilden graag blijven samenwerken. “Toen hebben we daar een middenweg in gezocht, het aantal partners verkleind en zijn we daarin toch exclusiever en gerichter gaan werken. Partners waar we goede ervaringen mee hadden zijn we nog intensiever mee samen gaan werken.” De twee seizoenen waarin ze niet leverden aan andere partijen gaf Wahts de rust om te focussen op hun visie, vertelt Kostense. “Op dat moment vonden wij het verstandig iets dichter bij onszelf te blijven en niet te veel te committeren aan wat andere van ons verwachten. Op een gegeven moment zit je ook in een bepaald verwachtingspatroon van de wholesale klant terwijl wij zelf een hele duidelijke richting hadden met het merk.” De ‘rustpauze' heeft ervoor gezorgd dat de collectie nu tot dit niveau is ontwikkeld. Het mag dan wel allemaal zijn begonnen met een verfijnde onderbroekenlijn, inmiddels is Wahts veel meer dan dat. Door luxe herenmode sportiever te maken en sportieve mode luxer, creëert Wahts een comfortabele collectie voor de man ‘on the move'. Wahts was een van de eerste merken die de athleisure trend echt eigen heeft gemaakt in de Nederlandse herenmode. “De ‘vercasualisering' van de herenmode is aan de gang en het is iets wat ons inspireert om gepaste maar mooi gemaakte kleding voor te maken.” Het aanbod varieert al van schoenen tot broeken, truien, vesten en jassen, maar Kostense zou er graag ook nog blazers van technische stoffen aan toevoegen, maar daar wordt al aan gewerkt voor seizoen SS20. Wahts geeft de ‘man van de toekomst' in ieder geval volop keuze. Beeld: Wahts
vrijdag, 19, april, 2019
Source: Fashion United
Caitlyn Terra | vrijdag 19 april 2019 Skechers Usa, Inc. heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, zo blijkt uit de cijfers van het bedrijf. De eerste drie maanden van het boekjaar waren goed voor een omzet van 1,28 miljard dollar (1,13 miljard euro), een recordbedrag voor het bedrijf. De omzet steeg in het kwartaal met 2,1 procent bij huidige wisselkoersen, 5,2 procent bij gelijke wisselkoersen. “Het momentum dat we hebben ervaren in 2018 zet door in het eerste kwartaal waar we een recordomzet hebben behaald,” aldus CEO van Skechers, Robert Greenberg, in het verslag. “We blijven profiteren van de chunkytrend die we hebben ontwikkeld met onze schoenmodellen uit ons erfgoed in zowel het mannen- als damessegment.” Skechers geeft aan dat de omzetgroei gestuwd werd door positieve resultaten international in de wholesale en in de wereldwijde retail. De internationale omzet nam toe met 9,3 procent bij huidige wisselkoersen. Onderaan de streep kwam de nettowinst neer op 108,8 miljoen dollar (96,7 miljoen euro), een daling van 8,9 procent.
vrijdag, 19, april, 2019
Source: Fashion United
Caitlyn Terra | donderdag 18 april 2019 Waar sportschoenen normaal gesproken alleen ‘gedowncycled' en niet gerecycled kunnen worden, kan dit binnenkort wel met een speciale schoen van Adidas, zo meldt het bedrijf op de website. De Futurecraft.loop is honderd procent recyclebaar en mag teruggebracht worden naar Adidas die het ontwerp vervolgens afbreekt en gebruikt om nieuwe schoenen van te maken. “Het wegnemen van plastic afval is de eerste stap, maar we kunnen daar niet stoppen,” aldus Eric Liedtke, directielid van Adidas in het persbericht. “Wat gebeurd er als je schoenen weggooit als je er klaar mee bent? Je gooit ze weg - maar er is geen ‘weg'. Er zijn alleen afvalplaatsen en verbrandings machines en uiteindelijk zit de atmosfeer vol met een overvloed aan koolstof en zijn de oceanen gevuld met plastic afval. De volgende stap is het stoppen van het concept van ‘afval'. Onze droom is dat je dezelfde schoenen opnieuw en opnieuw kan dragen.” De Futurecraft.loop schoen is dan ook zo ontworpen dat ze hergebruikt kan worden. Bij de schoen is maar één type materiaal en geen lijm gebruikt waardoor deze makelijk gerecycled kan worden. Elk onderdeel is gemaakt van TPU. Wanneer de schoen het einde van zijn gebruikscyclus heeft bereikt, kan het item naar Adidas teruggebracht worden waar de elementen worden verwerkt naar pellets die vervolgens weer gebruikt worden bij een nieuwe schoen. Hoeveel een Futurecraft.loop schoen moet gaan kosten wordt niet bekend gemaakt in het bericht. Adidas zette zich al eerder in om het plasticafval in de wereld te verminderen door samen te werken met Parley for the Oceans, een bedrijf dat plasticafval verwerkt tot garen en stof. Beeld: Adidas newsroom
donderdag, 18, april, 2019
Source: Fashion United
Van crinolinejapon tot collector's sneaker: Fashion Statements in Amsterdam Museum
Het Amsterdam Museum bezit een omvangrijke verzameling kostuums en accessoires, waarvan veel stukken vanwege hun zeldzaamheid en kwetsbaarheid maar heel af en toe worden getoond. “Het is niet onze bedoeling om een stolp over de collectie te plaatsen”, zegt Judikje Kiers, directeur van het Amsterdam Museum, tijdens de persopening van de modetentoonstelling. “Als deze schatten uit het depot tevoorschijn komen is het de kunst om ze op een verfrissende manier te presenteren in een hedendaagse context.” Met de tentoonstelling Fashion Statements zijn gastcurator Marian Duff van MAFB en modeconservator Judith van Amelsvoort daar goed in geslaagd. De opzet: zes modeontwerpers werpen een eigentijdse blik op 75 topstukken uit de kostuumcollectie, met elk een eigen thema. Eigentijdse ontwerpers reflecteren op historische kleding Bas Kosters, Marga Weimans, Karim Adduchi, Ninamounah, Art comes First en Patta tonen ieder drie outfits die een hedendaagse boodschap uitdragen. In de meeste gevallen gaat het om bestaand werk uit hun archief, soms nieuw werk, zoals bij Ninamounah. De Rietveld-alumna lanceerde anderhalf jaar geleden haar eigen label en studeerde eerder biologie. Ze wordt gedreven door een interesse in de natuurlijk aard van de mens. Wonderlijk genoeg is het vrouwelijk lichaam door de eeuwen heen in de meest onnatuurlijke vormen geforceerd. Met hulpstukken als paniers, crinolines, onderrokken en korsetten werd het silhouet aangepast aan het op dat moment heersende vrouwbeeld. Er is zelfs een zwangerschapskorset te zien op de tentoonstelling –alles voor die felbegeerde wespentaille. Ninamounah versneed stereotype stukken als het maatpak, het uniform en het korset en voorzag ze van rondingen, zoals een zwangere buik en borsten, om juist de vrouwelijke vormen te vieren. Handwerk Bas Kosters naast achttiende-eeuws herenvest Bij de ene ontwerper werkt de koppeling met de historische kostuums beter dan bij de andere. Het werk van Bas Kosters gaat door het vele handwerk geweldig goed samen met de al even kleurrijke geborduurde herenvesten uit de achttiende eeuw. Zijn collectie Permanent State of Confusion (2015) is gemaakt uit overgebleven materialen van oude collecties. “Het vermaken van kleding was in de achttiende en negentiende eeuw ook in welgestelde kringen gebruikelijk. Textiel was in die tijd zeer kostbaar”, vertelt modeconservator Judith van Amelsfoort tijdens de persopening. Marga Weimans heeft als thema volume. Rond 1860 bereikt wijde mode een hoogtepunt: de rok van een baljurk kon een doorsnee van wel drie meter hebben. Ze toont drie ontwerpen uit haar debuutcollectie, waaronder een monumentale ‘kamervullende' jurk. Die is gemaakt van isolatiemateriaal uit de bouwindustrie en wordt in vorm gehouden door een crinoline van staal. Weimans licht tijdens de persopening toe: “Er hoorde ook nog een rijdende constructie onder die gebruikt is tijdens de show.” Zijden balschoentjes versus Patta's om mee te pronken De mannen van het Amsterdamse sneakermerk Patta, Edson Sabajo en Guillaume Schmidt, tonen drie sneakers in samenwerking met Kangaroos, Nike en Fila. Nostalgie staat centraal in hun ontwerpen. “Vroeger hadden we drie soorten schoenen: de degelijke schoen waar je je moeder heel blij mee maakte omdat je er lang mee kon doen, de ‘aftrapschoen' die je altijd bij je had om buiten te spelen en de showschoen om tof mee te doen.” Die laatste, vaak peperdure sneaker moest er tiptop uitzien. “Dat ging ver, met tandenborstels en bleek.” Deze functionele benadering heeft veel raakvlakken met de modegeschiedenis. Ook Sophia Lopez Suasso-de Bruijn, die haar rijke collectie schoenen na haar dood in 1890 grotendeels naliet aan de stad Amsterdam, bezat collector's items. Vijfentwintig prachtige exemplaren, sommige nog puntgaaf, zijn te zien in het museum. Zomaar naar buiten gaan op je goede schoenen was destijds niet de bedoeling. Zo waren er overschoenen voor buiten en balschoenen van zijde alleen voor binnen. ‘Geen makkelijke tentoonstelling om te maken' Volgens de modeconservator was het een uitdagende tentoonstelling om te maken. Ten eerste omdat er vroeger nog geen confectiemode bestond en alle historische kostuums op maat zijn gemaakt. “We zijn een half jaar bezig geweest om alle poppen op te vullen met speciale tricot hoezen of juist kleiner te maken. Daarnaast zijn meerdere kostuums gerestaureerd door onze restaurateurs en textielvrijwilligers.” Tot slot zijn ook de relatief smalle ruimtes met lage plafonds van het voormalige burgerweeshuis niet ideaal voor een modetentoonstelling. Scenograaf Tatyana van Walsem creëerde een minimalistisch en verstild beeld door slim te gebruik te maken van kleur. In de ruimte met afstudeerwerk van Karim Adduchi en prachtige robes à la francaise maakte ze strategisch gebruik van spiegels. Hierdoor zie je goed de ‘pli Watteau' op de rug. Deze stolpplooi is vernoemd naar de Franse schilder Jean Antoine Watteau die vrouwen in rugaanzicht portretteerde, waardoor de achterkant van de japon zichtbaar was. De tentoonstelling ‘Fashion Statements' is van donderdag 18 april tot en met zondag 8 september te zien in het Amsterdam Museum. Beeld: Foto 1 - 5 Amsterdam Museum Foto 6a+b: Robe à la Française, circa 1760-1780. Collectie Amsterdam MuseumFoto 7: Japon, circa 1905. Collectie Amsterdam MuseumFoto 8: Herenvest detail, 1780-1800, collectie Amsterdam Museum (KA 1042)Foto 9: Damesschoenen, 1740-1760. Collectie Amsterdam Museum
donderdag, 18, april, 2019
Source: Fashion United
Caitlyn Terra | donderdag 18 april 2019 Decathlon is nog niet klaar met de reeks openingen in Nederland, zo blijkt uit een persbericht omtrent de recent geopende vestiging in The Wall in Utrecht. Decathlon wil nog minimaal vier Nederlandse vestigingen openen in 2019, zo is te lezen in het bericht. De Decathlon in The Wall die begin dit jaar werd geopend is de zestiende vestiging van de Franse sportketen in Nederland. “Onze visie is dat zoveel mogelijk mensen ons binnen 20 minuten kunnen bereiken,” aldus Wouter Mol van Decathlon in het bericht. “Op dit moment heeft Decathlon zestien winkels in Nederland, dus we zijn nog lang niet klaar.” Decathlon vestigde zich voor het eerst in Nederland in 2000 en wil al langer uitbreiden maar loopt met enige regelmaat tegen protest van lokale partijen aan. Zo werden in 2014 de plannen voor winkels in Schiedam en Den Haag afgekeurd en stelde het de opening in Roermond uit in 2017 door bezwaren van een tiental bedrijven.
donderdag, 18, april, 2019
Source: Fashion United

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *