Mode Nieuws

 

  Bristol    VanArendonk Schoenen    HipindeRegen    LegAvenueStore   Klingel    Bekijk nu
FashionUnited selecteert een aantal lezenswaardige artikelen uit de landelijke dagbladen en media. De belangrijkste krantenkoppen van week 7 2019. Interviews - Samen sushi eten en dutjes doen. Elke week de nieuwe arrivals checken. Of al dertig jaar trouw zijn aan elkaar. Drie superklanten vertellen over hun favoriete winkel. Theo Timmermans over luxe mannenmodezaak Mercken in Antwerpen, Philippe Everaert over de Gentse boetiek .Nu en Christ'l de Jonge over Stijl in Brussel. Lees meer: Thijs Demeulemeester, Knack Weekend Black, ook te lezen via Blendle.nl, 13 februari 2019 Achtergrond - Een van de oudste industrieën ter wereld – de mode, ja – moet er nu ook aan geloven: robotisering. Robert Babuska, professor cognitieve robotica aan de TU Delft, zegt dat de technologie om robots met stoffen te laten omgaan nog in de kinderschoenen staat. “Dat er in andere industrieën al veel robots gebruikt worden en dat je dat makkelijk kunt vertalen naar de kledingindustrie is een verkeerde aanname. Robots zijn goed met harde materialen als plastic en staal, dat zie je bijvoorbeeld in de auto-industrie. Maar stoffen als katoen en zijde zijn licht, ze bewegen, ze kreuken. Dat maakt het een uitdaging: robots kunnen een lapje stof niet eens oppakken, daarvoor moet je de stof eerst verzwaren.” Lees meer: Susan Sjouwerman / Elle België (via Blendle.nl), 12 februari 2019 Gerelateerd uit het FashionUnited archief: Ondernemen - Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Peter van Leeuwen (53) komt uit een echte ondernemersfamilie: zijn ouders hadden een tabakszaak, zijn grootouders een groentezaak en slagerij. Ook Van Leeuwen is nu eigen baas.In de Rivierenbuurt in Amsterdam heeft hij sinds twee jaar zijn eigen herenkledingwinkel, The Lion Club.Zijn winkel hangt vol met 'betaalbare mode', beschrijft Van Leeuwen. Veel Deense merken als Selected Homme en spijkerbroeken van Lee en het Nederlandse Kings of Indigo. " Lees meer: Frederique Dormaar / Rtl Z, 11 februari 2019 Interview - Over een kleine maand wordt Barbie 60, maar uitbollen richting pensioen is niet aan haar besteed. Integendeel: ze timmert aan een comeback, daarbij geholpen door Instagram-knutselaars die de pop van onder het stof halen en modieuze outfits aanmeten. De Vlaamse Caroline Helsen (17) is daar zo goed in dat ze is opgemerkt door Vogue. Lees meer: Ingrid De Vos / HLN.be, 13 februari 2019 Erwin Blumenfeld was de invloedrijkste en best betaalde modefotograaf van zijn tijd. Foam toont kleurenfoto's die hij in de jaren veertig en vijftig maakte voor tijdschriften in New York. Lees meer: 'Erwin Blumenfeld: de vader van de iconische modefoto' van Peter van Brummelen / Het Parool / 14 februari 2019 Altijd up-to-date zijn over de laatste ontwikkelingen in de modeindustrie? Meldt u hier aan voor de FashionUnited nieuwsbrief! Foto: "Rage of Color", Look, October 15th, 1958. Credit: The Estate of Erwin Blumenfeld.
vrijdag, 15, februari, 2019
Source: Fashion United
Hoogtepunten van de New York Fashion Week AW19 die u wellicht zijn ontgaan
New York Fashion Week herfst/winter 2019 liep afgelopen woensdag op zijn einde. Van de op internet bejubelde organza volants-jurken van Tomo Koizumi tot aan de terugkeer van Marc Jacobs als vooruitstrevend merk; er viel genoeg op de planken te zien en te bediscussiëren. Maar naast de grote shows waren er ook tal van evenementen die het benoemen waard waren. FashionUnited somt de belangrijkste zaken rond de modeweek op. Waar iedereen het over had: Tomo Koizumi Wolken van geverfde organza volants kwamen de trap af in de Marc Jacobs-winkel op vrijdag. Alle kleuren van de regenboog waren te zien in de ontwerpen van de Japanse designer. De presentatie was een combinatie van nieuwe stukken en items uit het archief, maar geen ontwerp deed onder voor een ander. Korte jurken, maar ook broeken en rokken zijn versierd met meters en meters aan geverfd organza. Hier en daar werden de ontwerpen opgebroken door andere stoffen, zoals een T-shirt met het vrijheidsbeeld erop, een zwart korset of licht transparante roze en witte stof. Koizumi liet zich inspireren door de anime Sailor Moon en het idee dat een vrouw zowel schattig als sterk kan zijn. Chromat, het antwoord op Victoria's Secret? Luid applaus ontving het lingerie- en zwemmodemerk Chromat, opgericht door Becca McCharen-Tran. Niet alleen vanwege het heldere kleurgebruik en de futuristische en architecturale ontwerpen, maar ook vanwege diens modellenkeuze. De ontwerper breekt met het idee dat een 'beach body' gelijk staat aan lang en slank en stuurde modellen in iedere maat, iedere vorm, iedere kleur en van iedere geaardheid de catwalk op. De inspiratie voor Chromats herfst/winter 2019-collectie haalde de ontwerpster uit de stad Miami, Florida. Anders dan deze inspiratie doet vermoeden, lag de focus voor de show op het veranderende klimaat in dit gebied; volgens wetenschappers zal de kustlijn van Florida de komende dertig jaar het zwaarst getroffen worden door de stijgende zeespiegel. De zwemmode van het modemerk wordt gemaakt van gerecycled materiaal. E-tailer 11 Honoré maakte zijn debuut op de New York Fashion Week 11 Honoré maakte zijn debuut op de New York Fashion Week met een door Shopify aangestuurde catalogus waarmee het publiek door middel van QR-codes de looks gezien op de catwalk direct kon aanschaffen. De show, die plaatsvond in Spring Studios, New York, toonde een selectie van voor- en najaarscollecties van een reeks luxe ontwerpers waaronder Christian Siriano, Chromat, Jason Wu, Cushnie en Roland Mouret. De QR-codes stuurde het publiek naar de online winkel waar ze de producten in de maten 12 tot en met 18 in konden bestellen. Een selectie artikelen was ook beschikbaar in de voor NYFW opgerichte 11 Honoré x Shopify-pop-upwinkel in 157 Hudson Street, New York. Luka Sabbat presenteerde ‘waarschuwings' kledinglijn Unfortunately, Ready to Wear De New Yorkse Milk Gallery presenteerde in samenwerking met influencer Luka Sabbat en milieuorganisatie Natural Resources Defense Council (NRDC) een kledinglijn met een unieke boodschap voor een modeweek: doe iets om de klimaatverandering te stoppen, of je zult deze kleding moeten dragen. De kledinglijn met de titel Unfortunately, Ready to Wear werd van 10 februari tot 14 februari tentoongesteld. De collectie bestond uit onder andere een koptelefoon die werkt op zonne-energie om stormwaarschuwingen aan te geven, een bandana met verwisselbare filters om luchtvervuiling tegen te gaan en een vuur- en waterbestendige jas met een capuchon inclusief muskietenmasker. Marc Jacobs weer meester van de New York Fashion Week Lovende berichten over de herfst/winter 2019-show van Marc Jacobs, die al een aantal jaar zijn draai niet lijkt te vinden. De show, die werd georganiseerd in een pikzwart Park Avenue Armory, was intiem. Een enkele spot focuste op het eerste model dat de catwalk betrad, welke een luipaardjas droeg over een pussy-bowblouse en een breed, gestreept broekpak. Outerwear nam de overhand in de eerste zes looks, voordat een emerald jurk met col de toon veranderde. Een overdreven A-lijn silhouet domineerde de meeste looks, maar werd eleganter naarmate de show vorderde. De laatste look, gedragen door Christy Turlington, was er een met zwarte zwanenveren. Dit alles maakte Jacobs weer tot een meester van de New York Fashion Week. Beeld: Tomo Koizumi AW19, via Catwalkpictures Beeld: Marc Jacobs AW19, via Catwalkpictures
vrijdag, 15, februari, 2019
Source: Fashion United
Je kent het vast wel: in 3 klikken koop je online een slim-fit overhemd, een jeans of schoenen. Zal het op tijd binnen zijn en -vooral- passen? Voor vele webwinkels is dat laatste ook spannend. Want de retours zijn hun grootste zorg. Wehkamp en Zalando kennen retourpercentages van respectievelijk 42 en 50 procent. Dat drukt zwaar op de winstmarges van deze gemaksaanbieders. Het ontbreken van een direct kleding-pas-moment in het koopproces is niet alleen een ‘ongemakkelijk gat' in hun klantbeleving, maar ook in hun verdienmodel. Voor fysieke winkels en omnichannel retailers is dit echter hét gat in de markt. Hun paskamertjes zijn goud waard. Maar beseffen ze dat wel? Want hoe blij is de klant eigenlijk met die hokjes achter in de zaak? De nieuwe revolutie begint in het pashokje De paskamer deed rond 1850, met de komst van het warenhuis, haar intrede in de retail. Toen was het nog even revolutionair als het warenhuisconcept zelf. Verreweg de meeste bezoekers waren er blij mee, want het bood gemak, comfort en privacy. Fast-forward 170 jaar verder, en volgens onderzoek is sléchts 7 procent van de consumenten nu nog blij met dit hokje. De meerderheid vindt het zelfs het afschuwelijkste onderdeel van de hele winkelervaring: wachtrijen, te krap, onvoldoende ruimte voor eigen spullen, vloeren vol stofwolken, slecht sluitende gordijntjes, en als ze hulp nodig hebben is de -vaak overbezette- medewerker nergens te bekennen. Blijkbaar zó afschuwelijk dat 25 procent van de consumenten de paskamer geheel vermijdt. Dat terwijl een gemiddelde paskamergebruiker ten opzichte van de onthouder een veel hogere conversie (70 procent vs. 10 procent) heeft in de winkel en meer artikelen afrekent. Het pashokje heeft een serieus imagoprobleem en dat kost retailers hun omzet. Dus hoogste tijd om de blijheid van de winkelgast terug te winnen in het pashokje. Een broodnodige greep naar meer omzet en klantenbinding in de wedloop met de online reuzen, die nog geen pasklare oplossing hebben voor hun retourprobleem. Gastblijheid, als klantbelevingsfilosofie, biedt hierin een simpele houvast. Oftewel: de nieuwe revolutie in de moderetail begint in het pashokje, met gastblijheid! Gastblijheid Je raadt het al, gastblijheid is gericht op het blij maken van je gasten. Máár voordat je ze blij kan maken, moet hun beleving eerst vrij zijn van obstakels. Net als bij curling poets je alle zorgen, teleurstellingen en irritaties weg uit de klantreis, nog vóór ze kunnen opspelen. Gastblijheid is in deze benadering geïnspireerd door Omotenashi. Dit is een zeer verfijnde vorm van Japanse gastvrijheid, die elke Japanbezoeker herkent in de aandacht voor details. Zoals bijvoorbeeld het extra velletje waterafstotende papier over je papieren winkeltas op een regenachtige dag, of het zakje ijs om je sushi-to-go koel te houden. Maar ook in Japanse paskamers, waar altijd voldoende kledinghaakjes zijn, een ruim opberg- en zitbankje (voor je boodschappentassen), de hulpknop, een leesbril (voor de wasvoorschriften en het prijskaartje) en een schoenlepel. Nu kan alle aandacht naar het blij maken en verrassen! En daarin gaat gastblijheid verder dan gastvrijheid: je veraangenamen in de diepere sluimerende behoeftes, waarvan je niet wist dat je ze had. Niets mooier dan dat volgens eigen signatuur te doen, zoals bij Ralph Lauren (in Los Angeles), waar het zeer prettig vertoeven is als je alleen al een polo komt passen. In een soort herenkamer neem je plaats op een comfortabele Ralph Lauren sofa, een aangrenzend paskamertje wordt gereed gemaakt met alle benodigdheden, en je krijgt een drankje met versnapering tijdens het wachten. Je wordt totaal niet opgejaagd, want hoe langer daarbinnen des te beter voor de conversie en cross-selling. De paskamer als schatkamer Het is duidelijk dat de paskamer in potentie de schatkamer is. Maar hoe haal je er nu zelf waarde uit met gastblijheid? Quick-wins:: Geef elke bezoeker hét speciale gevoel, door ervoor te zorgen dat de paskamer altijd opgeruimd en gebruiksklaar is voordat deze binnenstapt. De paskamer is het perfecte podium voor persoonlijke service en cross-selling. Beman het dus met je beste stylisten en verkopers met sterke interpersoonlijke sensitiviteit. Geef ze de ruimte om de klanten met kleine verrassingen te verblijden, bijvoorbeeld dat ze bij een vlekje een korting mogen geven of een cadeautje bij een speciale gelegenheid. De paskamer is immers de intiemste schakel in het hele koopproces van je klant. Je kunt er waardevolle informatie (bijvoorbeeld een outfit voor een jubileum) uit winnen voor sterkere klantenbinding, waar big data personalisation niet tegenop kan. Heb je een grote toeloop naar de pashokjes? Bied de ‘wachtende' klanten een buzzer en een drankje aan. Ze kunnen dan rustig verder door de winkel struinen, met kans op meer aankopen. Creëer een aantrekkelijke paskamerbeleving met een eigen creatieve signatuur: Zoals in de winkel van Karl Lagerfeld in Parijs, met een in de spiegel geïntegreerde camera, waarmee een virtuele Karl een foto van je maakt en deze gedeeld kan worden op social media; Of Mango en Burberry met hun magic mirrors: digitale spiegels die toegang bieden tot voorraad en floor-assistentie; Of ga all-the-way en bouw je paskamer uit tot een volledig gastblij businessmodel: Net als Maggy, die met haar team van mooimakers een persoonlijke service bieden in hun ‘paswinkel' om klanten te helpen aan een modestijl die ze doet stralen. Gastblijheid: denk vooral ook ‘buiten het pashokje' Dat het pashokje heel waardevol is, blijkt uit feit dat het de nieuwe battle-ground is. Want ondertussen zitten de grote webwinkels niet stil en zijn druk bezig het gat te dichten met innovaties als ‘virtuele pashokjes' en slimme apps. Ook hun ketenpartners zien het concurrentievoordeel van het pashokje. DHL voegde onlangs pashokjes toe aan hun servicepunten om het online gemak te vergroten. Daarom is het van groot belang dat je hele zaak gastblij is, want uiteindelijk gaat het in de retailstrijd om de hele winkelbeleving. Van entree, langs de looproutes, tot aan het afrekenen en het afscheid, zijn er gastblije momenten te creëren. Daarmee zet je niet alleen voor je klanten een plezierige en memorabele beleving neer, maar ook voor jezelf en je hele verkoopteam. Blijheid is immers zeer aanstekelijk! Dit is een bijdrage van Melvin van Tholl, Customer Experience Architect, van BLOODY BELIEVERS. Het creatief-strategisch bureau dat merken en bedrijven helpt bij het ontwikkelen van baanbrekende oplossingen in hun klantbeleving. Dit doet hij voor zowel bedrijven in Nederland als daarbuiten. In deze serie neemt hij je mee in de wondere wereld van de consumens, met lessen om ook jouw bedrijf futureproof te maken vanuit de klantbeleving. Beeld: Melvin van Tholl, hoofdbeeld: pexels
vrijdag, 15, februari, 2019
Source: Fashion United
Marjolein Stormezand | vrijdag 15 februari 2019 Clergeries creatief directeur David Tourniaire-Beauciel, de man die samen met modeontwerper Demna Gvasalia de populaire Balenciaga Triple S-schoen bedacht, brengt een eigen sneakerlijn op de markt. De schoenenontwerper lanceert het schoenenmerk, Shoes 53045 genaamd, samen met strategist Aurelia Ammour. De schoenen van Shoes 53054 (de cijfers spellen shoes op z'n kop), worden gekenmerkt door een dikke ‘bubbelzool'. De eigenaren spreken tegenover Business of Fashion de hoop uit dat de zool van de schoen net zo merkbepalend wordt als de zool van Dr. Martens. Tourniaire-Beauciel heeft al 25 jaar ervaring met schoenen ontwerpen. De ontwerper werkte onder andere voor Jean-Paul Gaultier, Chloé, Martin Margiela en Givenchy. BoF schrijft dat Tourniaire-Beauciel, naast het runnen van zijn eigen schoenenlijn en zijn rol bij Clergerie, met Demna Gvasalia zal blijven samenwerking voor Balenciaga. De retailprijs van een Shoes 53045-schoen is 400 Amerikaanse dollar (355 euro). De schoenen zijn vanaf vandaag via de website van het merk te bestellen Beeld: website Shoes 53045
vrijdag, 15, februari, 2019
Source: Fashion United
Marjolein Stormezand | vrijdag 15 februari 2019 Marc O'Polo stelt André Hennigers aan als managing director voor Marc O'Polo Denim & Campus GmbH. Dit schrijft Textilwirtschaft. In zijn functie zal de nieuwe manager de ‘urban-lijn' van de groep sterker positioneren. "We zien een groot potentieel voor ons denimmerk en willen dit segment laten groeien. Het is een geweldige manier om het jongere publiek kennis te laten maken met Marc O'Polo”, zegt Dieter Holzer, CEO van Marc O'Polo tegenover Textilwirtschaft. “Met zijn denimkennis en jarenlange operationele ervaring is André Hennigers de perfecte kandidaat”, voegt de CEO toe. Hennigers begon in november 2018 als sales director bij Mavi Jeans. Eerder werkte hij ongeveer anderhalf jaar voor Levi's. Daarvoor was de manager werkzaam bij Garcia, Esprit en Nike.
vrijdag, 15, februari, 2019
Source: Fashion United
Marc Jacobs sluit NYFW op hoog niveau af
Don-Alvin Adegeest | vrijdag 15 februari 2019 Londen - Ik ontmoette Marc Jacobs voor het eerst in 2003, in New York. We werden aan elkaar voorgesteld in een lift in zijn kantoorgebouw in de binnenstad. Het is een levendige herinnering, omdat hij een nekbrace droeg en zijn hoofd ongemakkelijk draaide om ‘hallo' te zeggen. Als lid van het team dat zijn toen nog jonge label Marc by Marc Jacobs in Europa lanceerde, was ik in New York om zijn Lente 2014 catwalkshow bij te wonen. Destijds was de show van Marc Jacobs de meest populaire van de New York Fashion Week. Met een perfecte mix van ‘downtown cool' en ‘uptown glamour' belichaamden zijn collecties de Amerikaanse mode. Het was vast geen straf om die opvallende catwalkshows met beroemdheden op de eerste rij en decadente aftershows te hebben. Bij een bezoek aan zijn Bleecker Street-winkel, ging je zelden weg zonder aankoop. Zo kenmerkend als Marc Jacobs echter was voor New Yorkse mode, zo snel verloor het merk de laatste jaren aan populariteit. Toen Jacobs in 2013 Louis Vuitton verliet, werd hij geconfronteerd met zijn gelijknamige merk dat grotendeels aan zijn lot was overgelaten. De omzetcijfers logen er niet om. Twee jaar later, in 2015, kondigde moederbedrijf LVMH aan het merk Marc by Marc Jacobs stop te zetten. Dat label draaide tien jaar geleden al niet goed, maar had tegelijkertijd het potentieel om een wereldwijde krachtpatser te worden. Maar het heeft geen zin om stil te staan bij iets wat had kunnen zijn. Jacobs heeft het verleden laten rusten en bewees deze week dat hij nog steeds een meester is van de New York Fashion Week. Niet alleen opent hij zijn deuren voor jonger talent - hij steunde de Japanse ontwerper Tomo Koizumi om een show te geven in de kelder van zijn Madison Avenue-boetiek - maar hij toont ook aan dat hij evengoed een plek in de NYFW verdient. Jacobs heeft altijd met proportie gespeeld, en presenteerde de afgelopen seizoenen geweldig uitziende ‘hyper silhouetten' op de catwalk. Deze zullen echter nooit als kledingstukken eindigen. De grote vormen kwamen terug in AW2019, maar deze keer was er een goede verhouding tussen oversized en draagbaarheid. Een balans tussen mode en uitersten. Speelsheid zonder theater. De show, die werd georganiseerd in een pikzwart Park Avenue Armory, was intiem. Een enkele spot focuste op het eerste model dat de catwalk betrad, welke een luipaardjas droeg over een pussy-bow blouse en een breed, gestreept broekpak. Outerwear nam de overhand in de eerste zes looks, voordat een emerald jurk met col de toon veranderde. Een overdreven A-lijn silhouet domineerde de meeste looks, maar werd eleganter naarmate de show vorderde. De laatste look, gedragen door Christy Turlington, was er een met zwarte zwanenveren. Dit alles maakte Jacobs weer tot een meester van de New York Fashion Week. Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Tessa Guntlisbergen. Beeld: Marc Jacobs Fall 19 Finale, bron Marc Jacobs; Christy Turlington, Catwalkpictures
vrijdag, 15, februari, 2019
Source: Fashion United
Tessa Guntlisbergen | vrijdag 15 februari 2019 E-tailer Wehkamp start met het lenen van krediet via derden, waaronder retailers. Dat vertelde Wehkamp-CEO Piet Coelewij deze week tegenover BNR Nieuwsradio, schrijft Twinkle Magazine. Hoewel de webshop goede prestaties levert, loopt kredietverlening achter, aldus Coelewij. Wehkamp heeft al enige ervaring als kredietverlener. Vanwege de aangescherpte wet- en regelgeving, en vanwege een beter presterende economie, staat de kredietbusiness echter onder druk, zegt Coelewij in het interview. De CEO benadrukt dat het bedrijf veel kennis heeft van geldlenende klanten en dat het aantal leners dat het geld niet kan terugbetalen, niet zo groot is als bij andere kredietverleners, schrijft Twinkle. Coelewij meldt: “We zijn relatief heel conservatief in het verstrekken van krediet. Het is een service om het leven van de klant makkelijker te maken.” De directeur stelt verder tegenover BNR dat de kredietbusiness ‘een aparte business' wordt, “die ook kredieten gaat aanbieden bij verkooppunten van andere retailers”, schrijft Twinkle. Coelewij noemt geen concrete namen van potentiële retailers. Hij heeft het slechts over een ‘bekende Nederlandse retailer'. Wehkamp is een Nederlands voormalig postorderbedrijf en een online warenhuis. Het is eigendom van het Britse Apax Partners en biedt producten als kleding, schoenen en accessoires voor heren, dames en kinderen van 2.000 verschillende merken. Beeld: Wehkamp homepagina screenshot
vrijdag, 15, februari, 2019
Source: Fashion United
Marjolein Stormezand | vrijdag 15 februari 2019 Canada Goose Holdings Inc. heeft zijn cijfers voor het derde kwartaal van boekjaar 2019 gepresenteerd. De totale omzet van het Canadese modebedrijf steeg met 50,2 procent tot 399,3 miljoen Canadese dollar (266,3 miljoen euro) of 49 procent naar 265,9 miljoen Canadese dollar (177,3 miljoen euro) op basis van constante wisselkoersen. De EBITDA steeg 59,6 procent tot 151,1 miljoen Canadese dollar (100,8 miljoen euro). De wholesale-omzet kwam uit op 164 miljoen Canadese dollar (109,4 miljoen euro), het jaar ervoor was dit 134,2 miljoen Canadese dollar (89.5 miljoen euro). De stijging schreef het modebedrijf toe aan de hogere orderwaarden van bestaande partners. Gunstige wisselkoersen en de overname van de activiteiten van Baffin Inc. in november 2018 droegen eveneens positief bij aan de omzet. Dani Reiss, president en chief executive officer noemt de resultaten indrukwekkend. In het persbericht verklaart de topman: “Boekjaar 2019 wordt weer een jaar van indrukwekkende resultaten. In ons piekverkoopseizoen bleven we leveren waar en wanneer het het belangrijkst is, terwijl we tegelijkertijd onze basis voor toekomstig succes op het wereldtoneel versterken. We hebben met succes nieuwe markten betreden, een nieuw product geïntroduceerd en we hebben een grotere capaciteit om aan de groeiende vraag in beide kanalen te voldoen. We hebben nog steeds veel vertrouwen in de lange weg die we voor ons hebben." Beeld: Canada Goose
vrijdag, 15, februari, 2019
Source: Fashion United
Tessa Guntlisbergen | vrijdag 15 februari 2019 De Nederlandse detailhandel is in 2018 voor het vijfde jaar op rij gegroeid. De retailbranche zette in het afgelopen jaar 3,3 procent meer om ten opzichte van 2017, blijkt uit vanochtend gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee noteert de detailhandel de op één na grootste omzetstijging sinds 2006. In 2017 bedroeg de omzetgroei 4,2 procent. Het totale verkoopvolume kwam in het afgelopen jaar 2,8 procent hoger uit, aldus het CBS. De omzet van non-foodwinkels groeide met 1,7 procent, wat nog steeds 13 procent lager is dan voor de economische crisis. Het verkoopvolume van zaken in non-foodproducten was 1,5 procent hoger dan in 2017. De omzet van de Nederlandse kledingbranche groeide in 2018 met 1 procent. Een jaar eerder groeide de sector nog met 1,2 procent. De schoenen- en lederwarenbranche vertoonde echter een omzetdaling van 2,2 procent, ten opzichte van een groei van 2,1 procent in 2017. Ook de e-commerce groeide in 2018 gestaag door. In totaal zette de detailhandel online bijna 18 procent meer om vergeleken met 2017. Webwinkels die als hoofdactiviteit e-commerce hebben, realiseerden een omzetstijging van 13 procent en de omzet van multichannelers, waarvan internetverkoop een nevenactiviteit is, groeide met ruim een kwart. Beeld: FashionUnited
vrijdag, 15, februari, 2019
Source: Fashion United
Marjolein Stormezand | vrijdag 15 februari 2019 Jan Taminiau lanceert zijn eerste ready-to-wear-collectie Taminiau genaamd. De collectie is een herinterpretatie van zijn haute couture-creaties, zo leert FashionUnited middels het persbericht. Vanaf 7 maart is de collectie te koop op de website van de couturier en in de tijdelijke flagshipwinkel op de Hobbemastraat 3 in Amsterdam. De Nederlandse modeontwerper schrijft in het bericht met Taminiau een complete en duurzame garderobe voor elk moment van de dag te willen bieden. “Als ik over Taminiau spreek, spreek ik over een ‘wardrobe' die ik vrouwen wil aanbieden met essentiële stukken voor haar garderobe. Jarenlang heb ik couture looks ontworpen voor speciale gelegenheden, maar ik wil er nu ook bij zijn op de dagelijkse momenten van de vrouw”, aldus Taminiau in het persbericht. Jan Taminiau lanceert Taminiau: een ready-to-wear-collectie voor iedere vrouw Taminiau noemt zijn ready-to-wear-lijn in het persbericht geen mode, gezien dit impliceert dat het ook uit de mode kan raken. Om die reden werkt Taminiau ook niet volgens de traditionele seizoenen, maar zal er iedere maand een aantal kledingstukken aan de collectie worden toegevoegd. Zijn collectie is ook niet bedoeld voor een specifieke vrouw: Taminau laat middels het persbericht weten een collectie te willen ontwerpen die van generatie op generatie wordt doorgegeven en de vrouw dient in de leeftijd van achttien tot tachtig jaar. Voor zijn eerste collectie putte de ontwerper inspiratie uit zijn eigen archief: ‘emblematische haute couture-creaties werden geherinterpreteerd'. Kennis uit het verleden in een modern jasje, zoals de Taminau het in het persbericht verwoord. De eerste collectie bestaat uit veertig kledingstukken waaronder losvallende jasjes, broeken en tops ‘met een sterke focus op tailoringen ambachtelijke details'. Opvallende stukken uit de collectie zijn volgens het bericht de jasjes met brede revers, gilets en wikkeljurken, gemaakt van onder andere tweed, zijde en taffeta. De collectie is vanaf maart 2019 te koop op jantaminiau.com en in een tijdelijke Taminiau-flagshipstore van maart tot en met april op de Hobbemastraat 3 in Amsterdam. Prijzen variëren van 300 tot 1800 euro. Over Jan Taminiau In 2004 lanceert Jan Taminiau zijn eigen haute couture lijn, JANTAMINIAU genaamd. Vanaf 2007 presenteert hij twee keer per jaar zijn collecties tijdens de haute couture week in Parijs. Zijn creaties worden gedragen door beroemdheden zoals Lady Gaga, Rihanna en Beyoncé. Leden van het koningshuis behoren tot zijn vaste clientèle. In 2014 ontving de couturier de le Grand Seigneur, de belangrijkste modeprijs in Nederland. Taminiau opende onlangs een atelier in Madrid. Begin maart 2019 presenteert hij zijn eerste ready-to-wear-lijn Taminiau zowel in Madrid als in Amsterdam. Beeld: ready-to-wear-lijn Taminiau
vrijdag, 15, februari, 2019
Source: Fashion United

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *