Mode Nieuws

 

  Bristol    VanArendonk Schoenen    HipindeRegen    LegAvenueStore   Klingel    Bekijk nu
Digitale mode: ‘De wereld heeft geen fysieke kleding meer nodig'
De eerste digitale couturejurk van het in Amsterdam gevestigde modelabel The Fabricant werd vorige maand voor 9.500 dollar (omgerekend zo'n 8.395 euro) geveild in New York. Hoewel de jurk ongelooflijk realistisch lijkt, bestaat de fluorescerende creatie eigenlijk niet. Het is een digitaal bestand. Achter het idee van virtuele kleding schuilt een gewaagde visie over mode, die tegelijkertijd dient als voorspelling over hoe we in de toekomst de interactie met elkaar aangaan. The Fabricant verkocht het couture stuk 11 mei jl, tijdens een blockchain-event in New York. Na de koop werd het zilverkleurige jumpsuit met transparante overlaag op een high resolution-foto van de nieuwe eigenaar geplaatst - en daarmee digitaal op maat gemaakt. Toegegeven: de blockchain-gemeenschap staat open voor futuristische tech-experimenten, maar het idee van virtuele kleding heeft ook implicaties voor de gehele modeindustrie. Klik op het camerasymbool om het ontwerp in 360° te bekijken | | Courtesy of The Fabricant “In een omgeving die het onmogelijke mogelijk maakt; die niets anders dan data rondstuurt; en niets anders dan verbeeldingskracht creëert, lijkt het idee van fysieke aanwezigheid helemaal achterhaald,” verklaart de Amsterdamse start-up The Fabricant in een Instagram-post. “In deze nieuwe omgeving zijn er geen fabrieken, productieketens en sample maten. Er zijn geen bestelwagens om op te hoeven wachten, geen kledingstukken om te wassen en geen kasten om rommelig te maken.” Kleding voor ons digitale bestaan Gevuld met virtuele items, is The Fabricant's Instagram-feed als een manifest aan de vooravond van een digitale modewereld. Kerry Murphy, medeoprichter van The Fabricant, ontvouwt zijn visie op een zonnige namiddag in zijn met groene planten gevulde glazen kantoorruimte in hartje Amsterdam. Terwijl het internet nieuwe communicatiemogelijkheden heeft gecreëerd die eerder nog niet bestonden, gelooft Murphy dat dit slechts het begin in van ons digitale bestaan. “Wat er momenteel gebeurt, is dat we een virtuele laag over ons fysieke bestaan aan het opbouwen zijn. Ik heb het over sociale media,” zegt Murphy. Hij spreekt snel en klinkt als een optimistische, onvermoeibare start-up oprichter. “Het is eigenlijk vrij grof, in die zin dat het (sociale media, red.) slechts een gevestigde laag is waarin we ons leven beginnen te leiden. Dus wat zal de volgende stap zijn?” Foto: Fabricant oprichters Amber Slooten (links) en Kerry Murphy (rechts) | Courtesy of The Fabricant Met heftig bedoelt hij dat de huidige formats van tekst, spraak en beeld ons op sociale media koppelen zonder echte interactie. De manier waarop we in de virtuele wereld met elkaar omgaan, zal volgens Murphy veel meer lijken onze fysieke omgang nu. In plaats van het verzenden van berichten, zullen we gaan communiceren met 3D versies van onszelf. Een Instagram-account is dan bijvoorbeeld een avatar. The Fabricant, dat Murphy samen met Amber Jae Slooten oprichtte, heeft al een modecollectie ontworpen voor onze ‘digitale tweelingbroers- of zussen'. “We kopen tegenwoordig dezelfde producten als dat we de afgelopen vijftig jaar deden. Behalve e-commerce en nieuwe platforms is er op zich geen duidelijk innovatie geweest. Het moet nog worden aangetoond hoe digitalisering de modeindustrie zal beïnvloeden,” verklaart Marjorie Hernandez, CEO bij in Berlijn gevestigde start-up Lukso, telefonisch. Ze is bezig met het ontwikkelen van een blockchain-systeem voor de modeindustrie en werkt daarbij samen met Murphy. The Fabricant is één van de partijen die van plan is haar digitale collectie te verkopen via Lukso's app, die eind dit jaar wordt gelanceerd. Met behulp van blockchain-technologie wordt ieder digitale couture-item voorzien van een uniek identificatienummer - net zoals de jurk die voor 9.500 dollar (8.395 euro) werd geveild. Dit geeft elk digitaal kledingbestand een eigen identiteit, wat het moeilijk maakt om het te kopiëren. Daardoor wordt de waarde van de afzonderlijke items verhoogd voor kopers. Foto: Screenshot Carlings website De Scandinavische multibrandretailer Carlings lanceerde vorig jaar een digitale collectie en benadrukte dat de kledingstukken in de collectie geen ecologische voetafdruk achterlaten. De broeken en jassen uit de eerste collectie kosten maximaal 30 euro en worden na aankoop op een foto van de klant ‘gepast'. Het concept blijkt succesvol, gezien de lancering van een tweede collectie is aangekondigd op de website. Digitale mode kan voldoen aan onze behoefte aan nieuwheid en zelfexpressie, zonder het milieu daarbij te belasten: een virtuele jurk hoeft slechts op een foto van een persoon te worden geplaatst voordat deze op sociale media-kanalen wordt gepost en onderdeel wordt van ons leven. Met de opkomst van het fast fashion-model volgde de modeindustrie trends sneller, maar werd de branche ook vervuilender dan ooit tevoren. Als kleding uitsluitend digitaal zou zijn, dan zou de industrie geen rekening hoeven te houden met arbeidsomstandigheden en vervuiling binnen productieketens, of met onverkochte kledingstukken en de groeiende kledingafvalberg. Bovendien hebben veel bedrijven last van overproductie, omdat consumenten – met name in welvarende landen – meer kleding bezitten dan dat ze nodig hebben, en omdat ze daar zelden de volledige prijs voor betalen. Maar zullen consumenten kledingstukken kopen die ze niet kunnen dragen? “Digitale collectibles, digitale kleding en digitale sneakers zullen op korte termijn een enorme markt worden,” zegt Hernandez. Om dit te bewijzen, verwijst ze naar het online spel Fortnite Battle Royale. Spelers kunnen er virtuele kledingstukken, zogenaamde ‘skins', kopen voor hun personages, en dat dient inmiddels als een statussymbool onder tieners. Kleding houdt men tenslotte niet alleen warm, maar het zegt ook iets over de drager ervan. Waarom zou dit niet uitsluitend in de digitale wereld, waar mensen steeds meer tijd doorbrengen, kunnen gelden? Murphy zegt: Klik op de pijl om het ontwerp van de Deep collectie te bekijken | Courtesy of The Fabricant “Is het echt iets waarover de massamarkt zich op dit moment zou verheugen? Ik denk het niet, maar ik kan me goed voorstellen dat dat in de toekomst wel het geval zou kunnen zijn, omdat bijna iedereen zich op sociale media bevindt.” Er zou binnen vijf jaar een markt voor digitale mode kunnen zijn, aldus Murphy, die ongeduldig klinkt. Hij is duidelijk gefrustreerd over het feit dat hij zijn ietwat futuristische – zoals hij zelf toegeeft – visie moet herhalen tegenover personen die er niet in geloven. Zijn vertrouwen komt echter al snel terug, en hij voegt toe: “Op dit moment geloof ik dat we volgend jaar een volledig duurzaam bedrijf kunnen zijn dat uitsluitend digitale mode verkoopt. Maar daarvoor is een duidelijke visie en doorzettingsvermogen nodig.” Tot die tijd moet The Fabricant het qua financiën hebben van 3D-projecten voor modebedrijven. Zo creëerde de onderneming een 3D-versie van de jubileumcollectie van de conceptstore I.T. in Hongkong. Op de grens tussen realiteit en fictie De eerste collectie werd afgelopen september gelanceerd, en er staat voor elk jaar een nieuwe op de planning. De gedetailleerde ontwerpen van The Fabricant zijn, net als echte couture, tijdrovend en kostbaar om te maken. Alleen al de visualisatie van de eerste collectie nam ruim een maand tijd in beslag, en de gehele ontwikkeling van de lijn duurde meer dan een jaar. Het creëren van realistisch lijkende 3D-producten is momenteel duurder dan een foto- of videoshoot. Niet voor niets dat de beelden voor films meestal nog steeds in een realistische omgeving worden gefilmd, en dat 3D-effecten daarbij zelden worden gebruikt, zo legt Murphy uit. Hij werkte ooit met 3D-animatie in de filmindustrie voordat hij The Fabricant oprichtte. De op maat gemaakte items van Murphy's modelabel balanceren op de grens tussen realiteit en fictie. “We doen iets wat op fysiek gebied onmogelijk zou zijn,” zegt hij, terwijl hij op de computer demonstreert hoe patronen tot digitale ontwerpen worden verwerkt in 3D-programma's voordat ze worden geanimeerd middels andere software. The Fabricant zal haar klanten geen wolken laten dragen, geen vuur laten spuwen of niet in dinosaurussen laten veranderen, zoals het geval is in computerspellen. Daarentegen lijken de producten ongelooflijk realistisch, hoewel ze in werkelijkheid niet bestaan. Zwaartekracht speelt geen rol vanwege het wegvallen van stoffen. Anders zou het creëren van de producten ook niet mogelijk zijn, legt Murphy uit, terwijl hij zijn vingers langs de naden van een geel tuinpak met oversized bont-mouwen beweegt. Klik op de pijl om het ontwerp de Deep collective te bekijken | Courtesy of The Fabricant Eenmaal weer op straat schittert het zonlicht, en doen de wolkenloze blauwe lucht en mensen op de grachten ineens surrealistisch aan. De fietsbellen klinken alsof ze van ver weg komen en de echo van Murphy's laatste woorden resoneert nog steeds in mijn hoofd: “De wereld behoeft geen fysieke kleding meer. Zoveel mooie dingen bestaan al, moet daar nog meer aan worden toegevoegd? Ons antwoord is ‘nee'.” Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Tessa Guntlisbergen. Beeld: The Fabricant
maandag, 17, juni, 2019
Source: Fashion United
Personalization is here to stay. Personalization is the ultimate form of self-expression and individualized experience.
Sponsor | maandag 17 juni 2019 Description: Personalization is here to stay. Personalization is the ultimate form of self-expression and individualized experience. In the fashion industry, consumers want styles as unique as they are. The message to fashion and apparel companies is clear: those who satisfy the market demand will reap big rewards. It's time to embrace on-demand production to offer personalization. Fashion On Demand by Lectra is a game changer because it gives you the ability to develop and create customized garments on demand at the same pace than ready-to-wear. Continuous data flow and exchanges between the digital platform, the cutter and the various customers or third-party IT applications make the solution completely 4.0 compliant. You can react fast to any demand or unprecedented event because everything is digital. Further efficiency Fast 100% automation Quick creation of the catalog of products Plain and patterned fabric management (even complex ones) Digitized fabric libraryDiscover more:
maandag, 17, juni, 2019
Source: Fashion United
Zien: Vice lanceert samen met Freshcotton festivalcollectie
Marjolein Stormezand | maandag 17 juni 2019 Vice Benelux lanceert In samenwerking met Freshcotton een unisex festivalcollectie. Dit deelt Vice middels een persbericht. De collectie bestaat uit drie t-shirts, een longsleeve, een festivaltas en een cap en zijn vanaf vandaag te koop via de webshop van het mediaplatform. De jonge artiesten Bokoedro, DRKNGHTS Collective, Gotu Jim en S10 zijn de gezichten van de eerste collectie. Deze artiesten zijn de gehele zomer te zien op verschillende festivals. Ook traden zij op tijdens de launch party van de Festival Capsule Collectie afgelopen donderdag in Atelier in Amsterdam. Beeld: Vice Benelux
maandag, 17, juni, 2019
Source: Fashion United
Marjolein Stormezand | maandag 17 juni 2019 Chanel is niet te koop en gaat niet naar de beurs. Dit schrijft Business of Fashion na berichtgeving van verschillende media dat het bedrijf zich voorbereidt op een verkoop. Het overlijden van Lagerfeld in combinatie met een toenemende transparantie van het bedrijf rond zijn huishoudboekje, deed de geruchtenmolen draaien. Alain en Gerard Wertheimer, eigenaar van het bedrijf, zouden een exitroute plannen. De familie Wertheimer zou het luxe Franse modehuis naar de beurs brengen of verkopen aan een grote speler. Deze berichtgeving wordt door Business of Fashion ontkracht. "Chanel is niet te koop, Chanel bereidt zich niet voor op een IPO, ik wil dat voor de honderdste keer dit jaar opnieuw bevestigen," verklaart Philippe Blondiaux, chief financial officer van Chanel, tegenover BoF. "De cijfers die we hebben gedeeld, laten zien dat onze strategie precies het tegenovergestelde is van een bedrijf dat zich voorbereidt op een verkoop of een IPO. We hebben ons investeringsniveau verhoogd om ons voor te bereiden op de lange termijn. (...) Dat blijft onze strategie”, aldus de CFO. Op FashionUnited schreven wij vorige week dat LVMH interesse heeft getoond in de aankoop van Chanel. LVMH-analisten vertelden beleggers op een investeerdersdag in Parijs deze week dat Chanel 100 miljard euro waard is, meer dan de eerder geschatte 50 miljard euro. Beeld: Chanel website
maandag, 17, juni, 2019
Source: Fashion United
Marjolein Stormezand | maandag 17 juni 2019 Hennes & Mauritz AB (H&M) noteert in het tweede kwartaal van boekjaar 2019, de periode van 1 maart 2019 tot en met 31 mei 2019, een omzetstijging van 11 procent naar 57,744 miljoen SEK (5,42 miljoen euro). Het financiële halfjaarrapport van het bedrijf zal worden gepubliceerd op 27 juni aanstaande. H&M schrijft in het persbericht dat ondanks uitdagingen het bedrijf ziet dat de aanpassingen die het heeft gemaakt in een snel veranderende mode-industrie zijn vruchten afwerpt. H&M werd in 1947 opgericht en voert de merken H&M, COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M Home, Arket, en Afound. Naast ruim 4.800 winkels in 70 markten, is de groep ook actief in 47 onlinemarkten.
maandag, 17, juni, 2019
Source: Fashion United
Caitlyn Terra | maandag 17 juni 2019 Oona, Soraya Basiran en de ‘Richters-familie' hebben kostuums van het Decoratelier van het Nationale Opera & Ballet onder de loep genomen. Elk van de deelnemers hebben twee nieuwe items gemaakt die te zien zijn in de tentoonstelling ‘Costume' in Oscam, Amsterdam. De tentoonstellingsruimte is gevestigd in de Bijlmer in Amsterdam. Niet voor niets is er dan ook een link met de Bijlmer in de expositie, de familie Richter is woonachtig in de regio. De artistieke familie bestaat uit Fana, Merete, Dashan, Shashu, Ayana en Ahijah Richters. Oscam (Open Space Contemporary Art Museum) zal de tentoonstelling laten zien vanaf 27 juni tot en met 20 september 2018.
maandag, 17, juni, 2019
Source: Fashion United
Marjolein Stormezand | maandag 17 juni 2019 p>Oona versterkt zijn team met creatief directeur Nigel Ooms. Dit kondigt het in Nederland en België gevestigde communicatiebureau aan in een persbericht. “We willen onze unieke propositie versterken met een creative director. Iemand die de nieuwe kanalen en publishers door en door kent en daardoor de perfecte content kan creëren,” verklaart oona CEO Werner de Smet de aanstelling van Ooms. Nigel schreef digitale strategieën als strategisch planner bij Content Cowboys. Als creatief werd hij bij oona verantwoordelijk voor eigen accounts en deed hij influencer marketing en PR-projecten. Bij TBWA werkte hij als digital creative op campagnes voor Delhaize, MINI en ENGIE en als PR creative voor klanten als KBC en Novartis. Nu keert hij terug naar oona als creatief directeur. Hij zal er volgens het persbericht de bestaande portfolio creatief uitdiepen, nieuwe klanten aantrekken en de contentcreatie leiden. Oona is een sterk groeiend communicatiebureau, met hubs in Antwerpen, Gent en Amsterdam. Het bureau heeft merken zoals Nike, Levi's, Teva en River Island in zijn portfolio.
maandag, 17, juni, 2019
Source: Fashion United
Interview: Ronald van der Kemp, Holland's eerste eco-couturier
Ronald van der Kemp ontvangt vandaag de prestigieuze mode-onderscheiding Grand Seigneur; een prijs die wordt toegekend aan ontwerpers die een uitzonderlijke bijdrage leveren aan de Nederlandse mode-industrie en daarbuiten. De prijs is sinds zijn oprichting in 1984 28 keer toegekend. Er is geen meer geschikte kandidaat om de prijs in ontvangst te nemen dan de Nederlandse couturier van der Kemp voor zijn label RVDK. Lang voordat duurzame mode ‘in de mode' kwam, geloofde van der Kemp er al in dat het duurzame pad de enige juiste weg was om te bewandelen; de reden dat de ontwerper/revolutionair vijf jaar geleden zijn high-end circulaire modebedrijf RVDK lanceerde. Op de tweede verdieping van zijn lichte studio in het hart van Amsterdam praat FashionUnited met Ronald van der Kemp over duurzaamheid, wat hij de afgelopen jaren heeft geleerd en waar hij nog steeds voor vecht. De Grand Seigneur is een enorme erkenning voor uw talent en uw bijdrage aan de Nederlandse mode, maar de reis van RVDK lijkt nog maar net begonnen. Wat zijn de ambities voor de komende vijf jaar? Ronald van der Kemp: ”Om het woord te verspreiden, onze positieve ethische boodschap over te brengen aan een groter publiek en een echte impact te maken door opwindende mode-statements en verantwoorde producten te creëren. Het couture-aspect van het bedrijf is waar alles begint. We breiden ons privéklantenbestand elk seizoen uit en werken samen met andere bedrijven om creatieve oplossingen te vinden voor het rampzalige afvalprobleem. Dit doen wij door spannende collecties te produceren die zijn gemaakt van restjes, bijproducten en afval. We zijn op dit moment bezig met de ontwikkeling van een volledig duurzame parfum- en huidverzorgingslijn, duurzame zonnebrillen en sieraden als kunst. Het is constant zoeken naar manieren hoe je een winstgevend couturehuis van de toekomst kunt zijn, zonder de wereld en alles wat erop leeft te beschadigen.” U bent al pionier en kruisvaarder voor ethische mode lang voordat duurzaamheid een buzzwoord werd. Wat zou u graag zien veranderen in de industrie? ”Ik zou graag zien dat de grote conglomeraten hun systeem aanpassen, de volledige verantwoordelijkheid nemen voor hun daden en hun producties vertragen. Het gaat hierbij om echte verandering en niet om duurzaamheid als marketingtool. De aanhoudende parade van modeshows en collecties moet worden vertraagd. Merken moeten nadenken over nieuwe en andere manieren om momentum te creëren en klanten aan te trekken.” U staat op het punt om aankomende juli, tijdens de couture week in Parijs, uw tiende collectie te tonen. Wat is er veranderd sinds het eerste moment dat u uw collecties op de modeweek presenteerde? ”De nadruk ligt tegenwoordig meer op couture en statement-stukken. Het DNA van het merk is nog steeds hetzelfde, maar ik denk dat de kleding met meer detail en verfijning wordt gemaakt en een echte 'moderne' couture-gevoeligheid toont. We zitten met onze duurzame couture ook in de intieme cirkel van haute couture-klanten, dat was mijn droom toen ik net begon.” Vertel ons eens over ‘een typische week uit het leven van Ronald van der Kemp'. Hoe verloopt bijvoorbeeld de week voor het in ontvangst nemen van de Grand Seigneur-prijs? ”Voorbereiden op de show, werken aan de laatste stukken, fittingen inplannen, de accessoires ontwikkelen. Ik denk ook aan het showconcept, de styling van de modellen en de uiteindelijk boodschap. We werken aan ons parfumconcept en elke dag hebben we vergaderingen, interviews en doen we wat we kunnen om het bedrijf vooruit te helpen. Samen met mijn zakenpartner Mirjam Bax hebben we een ambassadeursprogramma opgezet waarmee we contact zoeken met een kleine groep beleggers die ons merk ondersteunen en willen helpen met het verspreiden van het woord.” U was een van de eerste ontwerpers aan het hoofd van een luxe huis die openlijk sprak over duurzaamheid en liet zien dat er ook andere mogelijkheden zijn. Wanneer werd u zich bewust van de schadelijke gevolgen van de kledingindustrie? ”Ik realiseerde me na 25 jaar werken in de luxe mode-industrie dat de huidige modepraktijk uit de hand liep. Luxe merken zijn even schadelijk voor het milieu als de fast fashion-bedrijven. De meeste activisten richten zich op de betaalbare modeproducenten en retailers, maar ik realiseerde me dat high fashion veel van dezelfde problemen, overproductie met afvalproblemen als gevolg, in de hand werken.” “Het probleem is dat bedrijven te groot zijn geworden om noodzakelijke veranderingen te bewerkstelligen. Bedrijven kunnen niet gewoon blijven groeien. Wat vijf jaar geleden op een duurzame manier gebeurde, was niet 'echt mode' en niet erg sexy. Mijn missie was om eerst de top van de modewereld te veroveren met opwindende mode, tegelijkertijd was onze ethische boodschap altijd de kern van wat we deden. Ronald van der Kemp ontvangt op 17 juni de Grand Seigneur-prijs in Amsterdam. Ga voor meer informatie over de ontwerper naar www.ronaldvanderkemp.com. Dit artikel verscheen oorspronkelijk op FashionUnited.uk. Vertaling en bewerking Marjolein Stormezand. Author: Don-Alvin Adegeest Beeld: Marijke Aerden, via RVDK
maandag, 17, juni, 2019
Source: Fashion United
Caitlyn Terra | maandag 17 juni 2019 Tom Tailor heeft een principeakkoord bereikt voor voorlopige financiering, zo meldt het Duitse bedrijf in een ad-hoc statement. Met diverse banken en groot aandeelhouder Fosun is nu een eerste overeenkomst bereikt. Halverwege augustus moet de overbruggingslening volledig tot stand zijn gekomen. Fosun zal een korte termijn lening van 18,5 miljoen euro verstrekken. De banken maken 30 miljoen euro beschikbaar zodat er nieuwe goederen besteld kunnen worden. Het overbruggingskrediet hangt op dit moment nog af van het feit dat de partijen het eens moeten worden over de voorwaarden van de leningen, het maken van contracten en goedkeuring van diverse comités. “De tijd die wordt gewonnen met een overbruggingslening wordt ingezet voor de Independant Business Review (IBR) om de financiële structuur af te ronden en hierover tot overeenstemming te komen,” aldus Tom Tailor Holding SE in het bericht.
maandag, 17, juni, 2019
Source: Fashion United
Caitlyn Terra | maandag 17 juni 2019 Het openen van een outlet is in de modewereld geen vreemde verschijning. United Wardrobe, het platform voor het verkopen van kleding door consumenten en tegenwoordig ook overstock van merken, sluit zich nu ook aan bij de trend. Met een outlet hoopt het platform het succes van de verkopers te verdubbelen en zorgen dat jongeren fast fashion ketens links laten liggen, aldus mede-oprichter Thijs Verheul. “Kopers op United Wardrobe zijn gek op koopjes en verkopers willen vaak simpelweg hun kast opruimen en anderen blij maken met de kleding die ze niet meer dragen. Echter vragen verkopers vaak net iets meer dan kopers willen betalen,” aldus het bericht. “Voor een flinke korting op de productprijzen kunnen verkopers hun item in de outlet plaatsen.” United Wardrobe bepaalt de prijs voor de items, zo zijn Nike sneakers voor maximaal 30 euro te koop en H&M tops voor maximaal 3 euro. “United Wardrobe moet concurreren met zogenaamde ‘fast fashion' spelers die de markt overspoelen met goedkope kleding uit India. Bangladesh of Myanmar. Door haar verkopers te stimuleren voor kleine prijzen hun tweedehands kleding te verkopen wil het platform ervoor zorgen dat jongeren de fast fashion ketens links laten liggen,” aldus het bericht. Consumenten kunnen kiezen om een item in de outlet te plaatsen zeven dagen nadat het onverkocht op United Wardrobe heeft gestaan, zo meldt mede-oprichter Thijs Verheul schriftelijk aan FashionUnited. Vervolgens bepaalt United Wardrobe de prijs en komt er dagelijks een lading van outlet items om 19:00 beschikbaar. United Wardrobe breidt het bereik steeds verder uit. Aan het einde van 2018 stelde het bedrijf het platform al open voor modemerken. Zo wil United Wardrobe onverkochte kleding van merken een tweede leven geven, aldus het persbericht. Merken zoals G-Star Raw, Colourful Rebel en In Gold We Trust hebben zich al aangesloten bij het platform. “Om te voorkomen dat veel kleding ongebruikt blijft liggen op de planken van distributiecentra, draaide United Wardrobe een aantal testen met merken en zag goede resultaten,” aldus het platform destijds. Het toelaten van modemerken naast consumenten als verkopers op het platform past in de filosofie van kleding een nieuw leven geven die United wardrobe hanteert. Beeld: Pixabay
maandag, 17, juni, 2019
Source: Fashion United

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *