Mode Nieuws

 

Bristol     VanArendonk Schoenen       HipindeRegen       Klingel    Watchwinders    Bekijk nu

Balenciaga haute couture: wat kunnen we verwachten?
52 jaar na het sluiten van de oorspronkelijke Balenciaga couture-ateliers kondigt Balenciaga aan dat het haute couture nieuw leven inblaast. Beter gezegd: dat zal Demna Gvasalia gaan doen, die de verantwoordelijkheid voor de nieuwe couturelijn op zich neemt. Voor de gelegenheid laat Balenciaga een nieuw couture-atelier inrichten, gebaseerd op het oude atelier van Balenciaga aan de 10 Avenue Georges V in Parijs. De geschiedenis leert dat couture in historische modehuizen - Chanel, Dior, Givenchy - vaak een combinatie is van decennia mode-erfgoed en de hedendaagse visie van de hoofdontwerper. Het huis Balenciaga heeft een rijke geschiedenis van beeldbepalende silhouetten: van het typische mantelpak met sculpturaal schootje tot statige, volumineuze avondjurken. Maar ook voormalig Vêtements-ontwerper Gvasalia heeft een nadrukkelijke handtekening, zij het eentje met meer street cred. De combinatie is niet nieuw: Gvasalia ontwerpt al enkele jaren ready-to-wear voor Balenciaga. Maar haute couture heeft een andere status en, ook niet onbelangrijk, een ander klantenbestand. Het vereist trendoverstijgende ideeën en uitmuntend vakmanschap. Hoe zal Gvasalia hier invulling aan geven? FashionUnited schetst de mogelijkheden op basis van twee eigenzinnige oeuvres. Model in Balenciaga-avondjurk, 1959. Foto: Intercontinentale / AFP Het erfgoed: Balenciaga's gebeeldhouwde vrouwelijkheid De Spaanse couturier Cristóbal Balenciaga opent zijn Parijse couturehuis in 1937. In de lichtstad wemelt het van de succesvolle couturiers, maar Balenciaga onderscheidt zich van zijn collega's door de architecturale kwaliteit van zijn werk. Balenciaga's avondjurken zijn niet zwierig en delicaat zoals die van Madeleine Vionnet, of speels en verhalend zoals die van Elsa Schiaparelli. Die van hem zijn abstracter, stijver, gebeeldhouwd om het vrouwenlichaam in zware stoffen zoals taftzijde en satijn. Zijn ontwerpen bevatten bovendien vaak referenties naar zijn Spaanse achtergrond, zoals grote ruches en zwart kant. In de jaren vijftig en zestig brengt Balenciaga ongeziene vormen naar het modetoneel: ballonvormige jurken, volumineuze babydolls, of juist rechte, zakachtige creaties. Balenciaga balanceert het gewicht van zware rokken met een nadruk op schouders en rug, door middel van grote mantels en mouwen, slepen en strikken, opstaande kragen of juist diepe, sexy uitsnedes. Zijn ontwerpen verrassen de toeschouwer keer op keer met onverwachte hoeken, lagen en openingen. Ook zijn iconische mantelpak heeft uitgesproken schouders, evenals een sculpturaal schootje en een karakteristieke dubbele rijen knopen. Model in Balenciaga-mantelpakje, 1947. Foto: © Lipnitzki / Roger-Viollet / Roger-Viollet / AFP Balenciaga sluit zijn couturehuis in 1968 en overlijdt vier jaar later, op 72-jarige leeftijd. Hij wordt een grote inspiratie voor latere couturiers, zoals zijn protégé Hubert de Givenchy, en Azzedine Alaïa. Feitelijk is het werk van Balenciaga echter geen couture: de ontwerper weigerde stelselmatig te voldoen aan de eisen van de Chambre Syndicale de la Haute Couture, zoals het produceren van twee collecties per jaar, van elk 75 stuks, en een minimum van 20 stafleden - en werd dan ook nooit tot de orde van couturiers toegelaten. De ontwerper: Demna Gvasalia's “vlooienmarkt chique” Op dat vlak hebben Gvasalia en Balenciaga in elk geval iets gemeen. Ook Gvasalia houdt zich vanaf het begin al niet aan de regels van de modewereld. Na zijn opleiding aan de Koninklijke Academie in Antwerpen werkt hij enkele jaren voor moderebel Walter van Beirendonck en vervolgens bij het conceptuele Maison Margiela. Beide merken spelen met de conventies van wat mode is of zou kunnen zijn. Vêtements ready-to-wear, najaar 2018. Foto: Catwalkpictures Qua filosofie hebben Gvasalia en Balenciaga misschien overeenkomsten, maar esthetisch gezien lijken ze mijlenver uit elkaar te liggen. In 2014 richt de Georgische Gvasalia samen met zijn broer Gurem het merk Vêtements op. Dat gaat nog een stapje verder: het brengt de kleding van de straat, specifiek de straten van Oost-Europa, naar de Parijse catwalks. Vêtements overrompelt het publiek met combinaties van omajurken, voetbalsjaals, bomberjacks, hoodies en oversized jassen (ook een handelsmerk van Margiela). Het resultaat is grimmig en sympathiek tegelijk. Door internationale modemedia wordt het bestempeld als “underground clubby” of “vlooienmarkt-chique”. Echt furore maakt Vêtements in 2016 met een enkel item: een geel T-shirt met daarop het logo van postorderbedrijf DHL. Gvasalia voor Balenciaga: Spandex-couture en spel met vormen In 2015 wordt Gvasalia aangesteld als artistiek directeur bij Balenciaga. Al gauw wordt duidelijk dat er ook op ontwerpgebied overlap tussen de ontwerpers bestaat. In zijn eerste collectie voor Balenciaga presenteert ontwerper Demna Gvasalia een reeks mantelpakjes zoals Balenciaga ze zelf had kunnen maken: karakteristiek van vorm en bovenal perfect gesneden. Balenciaga maakt het vakmanschap zichtbaar dat Gvasalia in de vingers heeft. Dat zal in de couturecollecties voor Balenciaga mogelijk nog meer naar voren komen. Balenciaga ready-to-wear, najaar 2016. Foto: Catwalkpictures Maar Gvasalia werpt ook een nieuw licht op het Balenciaga-erfgoed. In zijn ready-to-wearcollecties (voor vrouwen èn mannen) benadrukt hij de moderne, vernieuwende elementen ervan: de grote schouders en uitgesproken volumes bijvoorbeeld, inmiddels iconisch voor Gvasalia, in combinatie met zijn contrasterende, smalle sock boots met puntige neuzen en dunne hakken. Dit vormenspel zou een interessant uitgangspunt kunnen zijn voor een couturecollectie. Balenciaga ready-to-wear, voorjaar 2020 en voorjaar 2017. Foto's: Catwalkpictures Ook opvallend is Gvasalia's omgang met materiaal. Evenals Balenciaga laat Gvasalia zijn materialen spreken, al kiest Gvasalia niet voor taftzijde, maar liever voor het - aanzienlijk minder salonfähige - Spandex. De creatieve vrijheid van couture kan Gvasalia uitdagen om meer met dit soort materialen te experimenteren. In de Balenciaga najaarscollectie 2017, tevens de honderdste show van het merk, biedt Gvasalia de meest concrete blik op de couturecollecties van de toekomst: een herinterpretatie van Balenciaga's avondsilhouet met ballonvormige lagen. Dit zou wel eens kunnen zijn waar Balenciaga's prinsessen en Gvasalia's postbodes elkaar in de toekomst gaan ontmoeten: op het snijvlak van gala en grunge, tussen gebeeldhouwde vormen en de bravoure van de straat. Balenciaga ready-to-wear, najaar 2017. Foto's: Catwalkpictures Homepagebeeld: Model in Balenciaga-ontwerp, 1955 en Foto's: AFP / Catwalkpictures
dinsdag, 21, januari, 2020
Source: Fashion United
[unable to retrieve full-text content] HIGHLIGHTS Milaan & Parijs - In de mannenmode wordt sinds een goed jaar de terugkeer van het klassieke maatpak aangekondigd. Zelfs Virgil Abloh — het paard van Troje van de streetwear in de luxesector, met name bij Louis Vuitton — verkondigde eind 2019 dat hij het intussen wel gehad heeft met hoodies en sneakers. Is streetwear dood? Op de catwalks van Milaan en Parijs, waar zopas de mannencollecties voor komend najaar werden voorgesteld, was van streetwear in elk geval nog nauwelijks sprake. Botter FW20, credit Catwalkpictures.com Richtinggevende, jonge merken als A-Cold-Wall, dat dit seizoen Londen ruilde voor Milaan, Sunnei, eveneens in Milaan, of 1017 Alyx 9SM, in Parijs, kozen voor een meer formele stijl. Lisi Herrebrugh en Rushemy Botter van Botter, die in Parijs debuteerden, verrasten nog het meest met enkele bijzonder verfijnde, moderne pakken. De terugkeer van de meer klassieke stukken uit de mannelijke garderobe komt goed uit voor luxehuizen als Louis Vuitton en Dior. Beeld: Dior FW20, credit Catwalkpictures Die hebben er alle belang bij dat consumenten opnieuw verlangen naar soepel leder en zacht kasjmier. Dat is allicht goed voor hun zakencijfer (een mooie mantel kost meer dan een t-shirt). Bovendien heeft de doorsnee klant van een luxehuis allicht geen nood aan high fashion. Die wil gewoon een goed pak, een mooie, warme trui, neutrale accessoires. Maar de nieuwe man in zijn archetypische uniform is niet van gisteren. Zijn outfits zijn vloeiender, gemaakt van veredelde, vaak glanzende materialen. Hij is macho, maar tegelijk ook zacht en kwetsbaar. Een moderne dandy, of zeg maar, een 21ste-eeuwse New Romantic. Nog het meest letterlijk bij Dior, waar Kim Jones een eerbetoon bracht aan de twee jaar geleden overleden stilist en accessoires designer Judy Blame — die zonder verpinken zijn keuze maakt uit de damesgarderobe. Kim Jones liet zich gaan: hij was creatiever. Virgil Abloh hield zich in bij Vuitton. Zijn collectie (titel: Heaven On Earth) was een stuk traditioneler dan de vorige. Met uitzondering van de pakken met wolkenprint, in de finale. Beeld: Louis Vuitton FW20, eigendom LVMH Het nieuwe klassiek is niet noodzakelijk ouderwets In Milaan werd de kalender versterkt met de terugkeer van Gucci, ter compensatie voor het ontbreken van Versace (Prada, dat vorig seizoen in New York showde, was ook terug van weggeweest en Bottega Veneta gaat in juni 2020 voor het eerst in jaren opnieuw een toegewijde mannenshow plannen). Alessandro Michele debuteerde vijf jaar geleden bij Gucci tijdens de mannenweek van Milaan, met een gemengde collectie. Maar recenter toonde hij zijn mannenlijn altijd samen met de dames. Hij verpakte zijn show als een verjaardagsfeestje voor vijfjarigen, met een met kinderhand geschreven kaartje als uitnodiging, en voor volwassenen geherinterpreteerde kinderkleren. Perfect voor de kleuter die in elke man schuilt. Beeld: Gucci FW20, eigendom van Gucci. DSquared2, een van de weinige labels die hun damescollecties tijdens de mannenweek onthullen, vierde ook een verjaardag: Dean en Dan Caten bliezen 25 kaarsjes uit met een video-retrospectief en een gastoptreden van disco-trio Sister Sledge. Beeld: Prada FW20, eigendom van Prada. Architect Rem Koolhaas ontwierp voor Prada een typisch Italiaans plein met in het centrum een boordkartonnen monument van een maarschalk te paard in het midden. Het plein, gebouwd in een hal van Fondazione Prada, werd bevolkt door gehaaste forenzen in stadsuniform. Prada FW20, eigendom van Prada De meest bijzondere show in Milaan was allicht die van Marni, met een tergend trage, in het halfduister opgevoerde dansvoorstelling van choreograaf Michele Rizzo die, al naar gelang je gemoed, ergerlijk was of hypnotiserend. De kleren leken van bijkomend belang. Ook in Parijs lag de focus hier en daar op spektakel. Bij Off-White werd de show geopend door Cartier Williams, een tapdanser, achter een half transparant gordijn. Het Japanse cultlabel Undercover koos het Cirque d'Hiver voor een choreografie van de Belg Damien Jalet die was geïnspireerd door Throne Of Blood, een film van Akira Kurosawa. De finale was beklijvend: een danser werd neergesabeld door een reeks pijlen die uit de lucht kwamen vallen. Issey Miyake werkte opnieuw samen met een Amerikaanse choreograaf, Daniel Ezralow, voor de show van de lijn Homme Plissé: een muzikale parade met trombonespelers, een drummer, dansers en performers. bij het Chinese sportswearmerk Ni-Ling mocht Jackie Chan een ererondje lopen op de catwalk. Jacquemus, die vorige lente het Internet brak met zijn show in een lavendelveld in het Zuiden van Frankrijk, keerde terug naar Parijs, of beter gezegd, naar de voorstad Nanterre, waar hij op zijn dertigste verjaardag de sportarena van La Défense inpalmde voor een megalomane gemengde show op een enorme witte catwalk (Laetitia Casta en Gigi Hadid liepen mee). Raf Simons FW20, credit Catwalkpictures Andere labels die uitweken naar de rand van Parijs: Lanvin, in het Centre de la Danse van Pantin, en Raf Simons, in een hangar in Ivry-sur-Seine. Bruno Sialelli van Lanvin leek dit keer minder schatplichtig aan de stijl van Loewe, waar hij eerder werkte. Raf Simons was in topvorm, met echo's van het sixties-futurisme van Pierre Cardin en Courrèges. De keuze voor verafgelegen locaties was problematisch tijdens een modeweek die werd gekenmerkt door een grootschalige staking van het openbaar vervoer. Maar natuurlijk krijgt niet iedereen de mogelijkheid, zoals Dior, om een efemere constructie te plaatsen op place de la Concorde, pal in het epicentrum van Parijs. Rick Owens FW20, credit Catwalkpictures Bij de geslaagdste shows van het seizoen: Rick Owens en Dries Van Noten, die elk hun eigen versie van de seventies brachten. Owens combineerde de stijl van ontwerper Kansai Yamamoto (Bowie in zijn glorieperiode) met de glamour van oud Hollywood. Van Noten was al even glam. Hij bracht zijn gebruikelijke mix and match, maar dan op acid, met reusachtige stola's van bont en forse hakken. Opvallend: achter de laagjes glansvernis en de excentrieke styling schuilde bij beide ontwerpers een alles welbeschouwd klassieke garderobe. De nieuwe dandy's blijven met hun beide voeten op de grond. Dries van Noten FW20, credit Catwalkpictures Homepagebeeld: Louis Vuitton FW20, eigendom LVMH
dinsdag, 21, januari, 2020
Source: Fashion United
De mannenmode verwelkomt een nieuwe generatie dandy's
Milaan & Parijs - In de mannenmode wordt sinds een goed jaar de terugkeer van het klassieke maatpak aangekondigd. Zelfs Virgil Abloh — het paard van Troje van de streetwear in de luxesector, met name bij Louis Vuitton — verkondigde eind 2019 dat hij het intussen wel gehad heeft met hoodies en sneakers. Is streetwear dood? Op de catwalks van Milaan en Parijs, waar zopas de mannencollecties voor komend najaar werden voorgesteld, was van streetwear in elk geval nog nauwelijks sprake. Botter FW20, credit Catwalkpictures.com Richtinggevende, jonge merken als A-Cold-Wall, dat dit seizoen Londen ruilde voor Milaan, Sunnei, eveneens in Milaan, of 1017 Alyx 9SM, in Parijs, kozen voor een meer formele stijl. Lisi Herrebrugh en Rushemy Botter van Botter, die in Parijs debuteerden, verrasten nog het meest met enkele bijzonder verfijnde, moderne pakken. De terugkeer van de meer klassieke stukken uit de mannelijke garderobe komt goed uit voor luxehuizen als Louis Vuitton en Dior. Beeld: Dior FW20, credit Catwalkpictures Die hebben er alle belang bij dat consumenten opnieuw verlangen naar soepel leder en zacht kasjmier. Dat is allicht goed voor hun zakencijfer (een mooie mantel kost meer dan een t-shirt). Bovendien heeft de doorsnee klant van een luxehuis allicht geen nood aan high fashion. Die wil gewoon een goed pak, een mooie, warme trui, neutrale accessoires. Maar de nieuwe man in zijn archetypische uniform is niet van gisteren. Zijn outfits zijn vloeiender, gemaakt van veredelde, vaak glanzende materialen. Hij is macho, maar tegelijk ook zacht en kwetsbaar. Een moderne dandy, of zeg maar, een 21ste-eeuwse New Romantic. Nog het meest letterlijk bij Dior, waar Kim Jones een eerbetoon bracht aan de twee jaar geleden overleden stilist en accessoires designer Judy Blame — die zonder verpinken zijn keuze maakt uit de damesgarderobe.Kim Jones liet zich gaan: hij was creatiever. Virgil Abloh hield zich in bij Vuitton. Zijn collectie (titel: Heaven On Earth) was een stuk traditioneler dan de vorige. Met uitzondering van de pakken met wolkenprint, in de finale. Beeld: Louis Vuitton FW20, eigendom LVMH In Milaan werd de kalender versterkt met de terugkeer van Gucci, ter compensatie voor het ontbreken van Versace (Prada, dat vorig seizoen in New York showde, was ook terug van weggeweest en Bottega Veneta gaat in juni 2020 voor het eerst in jaren opnieuw een toegewijde mannenshow plannen). Alessandro Michele debuteerde vijf jaar geleden bij Gucci tijdens de mannenweek van Milaan, met een gemengde collectie. Maar recenter toonde hij zijn mannenlijn altijd samen met de dames. Hij verpakte zijn show als een verjaardagsfeestje voor vijfjarigen, met een met kinderhand geschreven kaartje als uitnodiging, en voor volwassenen geherinterpreteerde kinderkleren. Perfect voor de kleuter die in elke man schuilt. Beeld: Gucci FW20, eigendom van Gucci. DSquared2, een van de weinige labels die hun damescollecties tijdens de mannenweek onthullen, vierde ook een verjaardag: Dean en Dan Caten bliezen 25 kaarsjes uit met een video-retrospectief en een gastoptreden van disco-trio Sister Sledge. Beeld: Prada FW20, eigendom van Prada. Architect Rem Koolhaas ontwierp voor Prada een typisch Italiaans plein met in het centrum een boordkartonnen monument van een maarschalk te paard in het midden. Het plein, gebouwd in een hal van Fondazione Prada, werd bevolkt door gehaaste forenzen in stadsuniform. Prada FW20, eigendom van Prada De meest bijzondere show in Milaan was allicht die van Marni, met een tergend trage, in het halfduister opgevoerde dansvoorstelling van choreograaf Michele Rizzo die, al naar gelang je gemoed, ergerlijk was of hypnotiserend. De kleren leken van bijkomend belang. Ook in Parijs lag de focus hier en daar op spektakel. Bij Off-White werd de show geopend door Cartier Williams, een tapdanser, achter een half transparant gordijn. Het Japanse cultlabel Undercover koos het Cirque d'Hiver voor een choreografie van de Belg Damien Jalet die was geïnspireerd door Throne Of Blood, een film van Akira Kurosawa. De finale was beklijvend: een danser werd neergesabeld door een reeks pijlen die uit de lucht kwamen vallen. Issey Miyake werkte opnieuw samen met een Amerikaanse choreograaf, Daniel Ezralow, voor de show van de lijn Homme Plissé: een muzikale parade met trombonespelers, een drummer, dansers en performers. bij het Chinese sportswearmerk Ni-Ling mocht Jackie Chan een ererondje lopen op de catwalk.Jacquemus, die vorige lente het Internet brak met zijn show in een lavendelveld in het Zuiden van Frankrijk, keerde terug naar Parijs, of beter gezegd, naar de voorstad Nanterre, waar hij op zijn dertigste verjaardag de sportarena van La Défense inpalmde voor een megalomane gemengde show op een enorme witte catwalk (Laetitia Casta en Gigi Hadid liepen mee). Raf Simons FW20, credit Catwalkpictures Andere labels die uitweken naar de rand van Parijs: Lanvin, in het Centre de la Danse van Pantin, en Raf Simons, in een hangar in Ivry-sur-Seine. Bruno Sialelli van Lanvin leek dit keer minder schatplichtig aan de stijl van Loewe, waar hij eerder werkte. Raf Simons was in topvorm, met echo's van het sixties-futurisme van Pierre Cardin en Courrèges. De keuze voor verafgelegen locaties was problematisch tijdens een modeweek die werd gekenmerkt door een grootschalige staking van het openbaar vervoer. Maar natuurlijk krijgt niet iedereen de mogelijkheid, zoals Dior, om een efemere constructie te plaatsen op place de la Concorde, pal in het epicentrum van Parijs. Rick Owens FW20, credit Catwalkpictures Bij de geslaagdste shows van het seizoen: Rick Owens en Dries Van Noten, die elk hun eigen versie van de seventies brachten. Owens combineerde de stijl van ontwerper Kansai Yamamoto (Bowie in zijn glorieperiode) met de glamour van oud Hollywood. Van Noten was al even glam. Hij bracht zijn gebruikelijke mix and match, maar dan op acid, met reusachtige stola's van bont en forse hakken. Opvallend: achter de laagjes glansvernis en de excentrieke styling schuilde bij beide ontwerpers een alles welbeschouwd klassieke garderobe. De nieuwe dandy's blijven met hun beide voeten op de grond. Dries van Noten FW20, credit Catwalkpictures Homepagebeeld: Louis Vuitton FW20, eigendom LVMH
dinsdag, 21, januari, 2020
Source: Fashion United
[unable to retrieve full-text content]Nadat VF Corporation een gedeelte van het portfolio heeft ondergebracht bij Kontoor Brands, bekijkt de groep naar strategische alternatieven voor het ‘work' segment. VF Corporation meldt het nieuws in een persbericht. Het bedrijf blijft wel toegewijd aan de merken Dickies en Timberland Pro. De merken en bedrijven waar VF Corporation strategische alternatieven voor bekijkt zijn Red Kap, VF Solutions, Bulwark, Workrite, Walls, Terra, Kodiak, Work Authority en Horace Small. “Deze strategische review reflecteert de focus van het management om VF te transformeren in een meer consumentgerichte en retail centrische onderneming met een portfolio van op groei georiënteerde active, outdoor en work merken. “Door deze merken af te stoten blijft VF over met een simpeler portfolio met merken die op de consument gericht zijn bovenop hoge groei. Het biedt ook financiële flexibiliteit om verdere strategische initiatieven te starten en de waarde voor aandeelhouders te vergroten,: zo meldt Steve Rendle, CEO van VF. “Onze teams hebben het de afgelopen jaren fantastisch gedaan waardoor we nu de ideale positie hebben om een nieuwe toekomstige eigenaar voor deze merken te vinden.” De merken waarvoor nu de strategische opties worden bekeken, zorgden in 2019 voor ongeveer 865 miljoen dollar (778,9 miljoen euro).
dinsdag, 21, januari, 2020
Source: Fashion United
Caitlyn Terra | dinsdag 21 januari 2020 Nadat VF Corporation een gedeelte van het portfolio heeft ondergebracht bij Kontoor Brands, bekijkt de groep naar strategische alternatieven voor het ‘work' segment. VF Corporation meldt het nieuws in een persbericht. Het bedrijf blijft wel toegewijd aan de merken Dickies en Timberland Pro. De merken en bedrijven waar VF Corporation strategische alternatieven voor bekijkt zijn Red Kap, VF Solutions, Bulwark, Workrite, Walls, Terra, Kodiak, Work Authority en Horace Small. “Deze strategische review reflecteert de focus van het management om VF te transformeren in een meer consumentgerichte en retail centrische onderneming met een portfolio van op groei georiënteerde active, outdoor en work merken. “Door deze merken af te stoten blijft VF over met een simpeler portfolio met merken die op de consument gericht zijn bovenop hoge groei. Het biedt ook financiële flexibiliteit om verdere strategische initiatieven te starten en de waarde voor aandeelhouders te vergroten,: zo meldt Steve Rendle, CEO van VF. “Onze teams hebben het de afgelopen jaren fantastisch gedaan waardoor we nu de ideale positie hebben om een nieuwe toekomstige eigenaar voor deze merken te vinden.” De merken waarvoor nu de strategische opties worden bekeken, zorgden in 2019 voor ongeveer 865 miljoen dollar (778,9 miljoen euro).
dinsdag, 21, januari, 2020
Source: Fashion United
[unable to retrieve full-text content]RAPPORT Augmented reality, speciale duurzame en ethische edits, nieuwe shopwerelden en naadloze ervaringen. Het zijn enkele highlights uit The Future 100 2020 van Wunderman Thompson Intelligence. Het onderzoeksbureau stelt elk jaar 100 trends op die het spot in diverse gebieden waaronder retail en luxe. FashionUnited selecteert enkele interessante trends. Augmented reality komt steeds vaker ter sprake in de retailwereld. Augmented reality voegt een extra laag aan de wereld toe door middel van smartphones, tabletten of brillen. Gucci en Dior gebruikten bijvoorbeeld al AR om consumenten toegang te geven tot collecties, maar ook Armani gebruikt AR in China door middel van WeChat Mini. Armani gebruikt het in samenwerking met L'Oréal Modiface technologie zodat klanten virtueel make-up kunnen proberen en het direct kunnen kopen. Ook Alibaba gebruikt AR voor beautyproducten op hun platform Tmall. “Op dit moment experimenteren veel retailers eenmalig met augmented reality, maar met de komst van 5G kunnen AR winkelervaringen nieuwe hoogtes bereiken,” aldus Wunderman Thompson Intelligence in het rapport. “Het geeft diepte en betekenis aan de fusie van online winkelervaringen met ht echte leven.” Beeld: Moschino De ontwikkeling van nieuwe technieken zorgt er ook voor dat er nieuwe shopwerelden ontstaan, of in ieder geval andere werelden waarin kleding kan bestaan. Denk bijvoorbeeld aan luxe merken die kleding verkopen voor karakters in games. Afgelopen oktober lanceerde Alibaba's Taobao een 3D avatar game gericht op Generation Z. Gebruikers kunnen hun karakters customizen met luxe streetwear kleding die ook fysiek te koop is op Taobao. Moschino lanceerde ook een kledinglijn gebaseerd op The Sims die fysiek in de winkel maar ook digitaal in het spel te koop was. Volgens Wunderman Thompson Intelligence zullen retailers meer en meer Millennials en Generation Z ontmoeten op digitale platforms waar ze te vinden zijn. Of dat nou games of streaming platforms zijn. Top retailtrends voor 2020 volgens Wunderman Thompson Intelligence Dat diverse generaties meer en meer online te vinden zijn, betekent ook dat retailers en platformen inzetten op naadloze winkelervaringen. Instagram maakte het bijvoorbeeld al mogelijk om een aankoop af te ronden binnen in het platform en al snel volgde ook Google met deze optie binnen Google Shopping. Op basis van Instagram data meldt Wunderman Thompson Intelligence dat maandelijks 130 miljoen Instagram-gebruikers op shopping posts klikken. Het laat zien dat consumenten Instagram ook gebruiken om producten te ontdekken. Beeld: website Net-a-Porter Naast de technologische ontwikkelingen, blijft duurzaamheid ook top of mind zo blijkt uit het rapport. 83 procent van consumenten geeft namelijk in een eerder onderzoek van Wunderman Thompson Intelligence aan, bij een keuze tussen twee merken, altijd het merk te kiezen dat er beter voorstaat op het gebied van duurzaamheid. Retailers springen in op deze trend door speciale secties of edits te creëren voor duurzame producten. Hier is vaak een gecureerde selectie te zien van merken die duurzame producten hebben, gender gelijkheid hoog in het vaandel hebben of fair trade te werk gaan. Zo lanceerde Net-a-Porter Net Sustain dat speciaal voor duurzame merken uit het assortiment bedoeld was. Op deze manier helpt de retailer consumenten een bewuste keuze te maken. Wunderman Thompson Intelligence zoomt in het 2020 rapport speciaal in op de positieve kant van de trends omdat zowel merken als consumenten weg willen van de ‘neerslachtige sfeer' van het einde van de jaren ‘10, aldus het bureau. Het rapport licht nog veel meer trends uit onder andere op het gebied van technologie en innovatie, cultuur, reizen, marketing, voeding, gezondheid, beauty, en financiën Hoofdbeeld: Studio05
dinsdag, 21, januari, 2020
Source: Fashion United
Top retailtrends 2020: AR, nieuwe shopwerelden en het cureren van een duurzaam aanbod
Caitlyn Terra | dinsdag 21 januari 2020 Augmented reality, speciale duurzame en ethische edits, nieuwe shopwerelden en naadloze ervaringen. Het zijn enkele highlights uit The Future 100 2020 van Wunderman Thompson Intelligence. Het onderzoeksbureau stelt elk jaar 100 trends op die het spot in diverse gebieden waaronder retail en luxe. FashionUnited selecteert enkele interessante trends. Augmented reality komt steeds vaker ter sprake in de retailwereld. Augmented reality voegt een extra laag aan de wereld toe door middel van smartphones, tabletten of brillen. Gucci en Dior gebruikten bijvoorbeeld al AR om consumenten toegang te geven tot collecties, maar ook Armani gebruikt AR in China door middel van WeChat Mini. Armani gebruikt het in samenwerking met L'Oréal Modiface technologie zodat klanten virtueel make-up kunnen proberen en het direct kunnen kopen. Ook Alibaba gebruikt AR voor beautyproducten op hun platform Tmall. “Op dit moment experimenteren veel retailers eenmalig met augmented reality, maar met de komst van 5G kunnen AR winkelervaringen nieuwe hoogtes bereiken,” aldus Wunderman Thompson Intelligence in het rapport. “Het geeft diepte en betekenis aan de fusie van online winkelervaringen met ht echte leven.” Beeld: Moschino De ontwikkeling van nieuwe technieken zorgt er ook voor dat er nieuwe shopwerelden ontstaan, of in ieder geval andere werelden waarin kleding kan bestaan. Denk bijvoorbeeld aan luxe merken die kleding verkopen voor karakters in games. Afgelopen oktober lanceerde Alibaba's Taobao een 3D avatar game gericht op Generation Z. Gebruikers kunnen hun karakters customizen met luxe streetwear kleding die ook fysiek te koop is op Taobao. Moschino lanceerde ook een kledinglijn gebaseerd op The Sims die fysiek in de winkel maar ook digitaal in het spel te koop was. Volgens Wunderman Thompson Intelligence zullen retailers meer en meer Millennials en Generation Z ontmoeten op digitale platforms waar ze te vinden zijn. Of dat nou games of streaming platforms zijn. Dat diverse generaties meer en meer online te vinden zijn, betekent ook dat retailers en platformen inzetten op naadloze winkelervaringen. Instagram maakte het bijvoorbeeld al mogelijk om een aankoop af te ronden binnen in het platform en al snel volgde ook Google met deze optie binnen Google Shopping. Op basis van Instagram data meldt Wunderman Thompson Intelligence dat maandelijks 130 miljoen Instagram-gebruikers op shopping posts klikken. Het laat zien dat consumenten Instagram ook gebruiken om producten te ontdekken. Beeld: website Net-a-Porter Naast de technologische ontwikkelingen, blijft duurzaamheid ook top of mind zo blijkt uit het rapport. 83 procent van consumenten geeft namelijk in een eerder onderzoek van Wunderman Thompson Intelligence aan, bij een keuze tussen twee merken, altijd het merk te kiezen dat er beter voorstaat op het gebied van duurzaamheid. Retailers springen in op deze trend door speciale secties of edits te creëren voor duurzame producten. Hier is vaak een gecureerde selectie te zien van merken die duurzame producten hebben, gender gelijkheid hoog in het vaandel hebben of fair trade te werk gaan. Zo lanceerde Net-a-Porter Net Sustain dat speciaal voor duurzame merken uit het assortiment bedoeld was. Op deze manier helpt de retailer consumenten een bewuste keuze te maken. Wunderman Thompson Intelligence zoomt in het 2020 rapport speciaal in op de positieve kant van de trends omdat zowel merken als consumenten weg willen van de ‘neerslachtige sfeer' van het einde van de jaren ‘10, aldus het bureau. Het rapport licht nog veel meer trends uit onder andere op het gebied van technologie en innovatie, cultuur, reizen, marketing, voeding, gezondheid, beauty, en financiën Hoofdbeeld: Studio05
dinsdag, 21, januari, 2020
Source: Fashion United
Berlijnse modebeurzen: discussie over Tempelhof laait weer op
Berlijn - Nieuwe ontwikkelingen de afgelopen week in Berlijn, waar Panorama, Selvedge Run en Neonyt zijn verhuisd naar het voormalige vliegveld Tempelhof. Dat leverde zeer positieve reacties van alle betrokkenen op – én nieuwe stof voor discussie. De vraag is opnieuw of niet alle Berlijnse modebeurzen daar in de toekomst moeten plaatsvinden. Jörg Wichmann, de directeur van Panorama, pleitte daar een jaar geleden al voor en nu de verandering van locatie een succes bleek, bracht hij het plan opnieuw op tafel. "Tempelhof is de mooiste locatie in Europa. Het heeft alles in huis om een 'centrale fashion hub' te worden", liet hij in een verklaring weten. "Op Tempelhof is het echt mogelijk om één centraal platform te creëren met een perfect samengestelde merkensetup, die op heel veel enthousiasme zal kunnen rekenen vanuit de markt." Dit seizoen werd daarvoor de eerste stap gezet met twee nieuwe beurzen op Tempelhof: ten eerste het branche-evenement Selvedge Run & Zeitgeist, dat in 2018 is overgenomen door Panorama en dat zich richt op exclusieve denimmanufactuur en ambachtelijke labels, en ten tweede Neonyt. Beide beurzen profiteerden van de verhuizing én van de nieuwe buren: "We hebben nog nooit zoveel bezoekers gehad", aldus Shane Brandenburg, een van de oprichters van Selvedge Run. "De showrooms op Tempelhof zijn precies de juiste plek voor onze show." Panorama en Neonyt in de voormalige luchthaven worden zeer goed ontvangen Na twee succesvolle seizoenen in het Kraftwerk Berlin, was de modebeurs Neonyt, gespecialiseerd is in duurzame mode, opnieuw in staat om krachtig te groeien: gezien de grote populariteit was een van de enorme hangars niet genoeg om de ongeveer 210 exposanten te huisvesten. Sommige merken moesten verhuizen naar een tijdelijke hal op de voormalige startbaan. Volgens gegevens van de organisatoren trok de beurs twee keer zoveel bezoekers uit de branche als vorige winter. "We kunnen tot nu toe enthousiast terugkijken op elke Neonyt en ook nu hebben we weer een compleet nieuwe sprong gemaakt", aldus Olaf Schmidt, Vice President Textiles and Textile Technologies bij Messe Frankfurt, de organisator van Neonyt. Dankzij de inzet van alle betrokkenen is de beurs volgens hem de "belangrijkste hotspot" voor de branche in Berlijn geworden. Het aantal bezoekers lijkt de verhuizing naar Tempelhof dus te rechtvaardigen. Daarnaast blijkt uit de samenstelling van de bezoekers dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt voor de gehele textielhandel: "Ongeveer 13 procent van de bezoekers waren traditionele modedetailhandelaren, meer dan drie keer zoveel als bij de wintereditie van 2019,” aldus de organisatoren van Neonyt. De nieuwe buren speelden daarbij een belangrijke rol: volgens Panorama-directeur Wichmann was "85 tot 90 procent" van de bezoekers van plan om Panorama én Neonyt te bezoeken. Met het oog op die voordelen waren veel standhouders en bezoekers voorstander van één gezamenlijke beurs op Tempelhof. "De afgelopen jaren hoorde je vaak dat er in Berlijn niets nieuws gebeurt. Met de verhuizing van Panorama naar Tempelhof gebeurt er wél weer wat. Ik had het mooi gevonden als Premium hier ook zou zijn gehouden,” aldus Thomas Bretscher, Country Manager Germany van Tom Tailor, die ook aanwezig was op Panorama. Organisatie Premium kiest voor vertrouwde locaties Voorlopig houdt de Berlijnse organisator Premium Exhibitions echter de boot af. En niet zonder reden: de evenementen Premium en Seek kenden opnieuw een succesvolle wintereditie en konden opnieuw rekenen op veel belangstelling van bezoekers. De evenementen werden gehouden op de traditionele locaties bij het Gleisdreieck en in de Arena Treptow, waar de beproefde concepten nog verder worden verfijnd. "Er was meer content en meer ruimte voor gesprekken. Dat bleek een goede keuze. Face-to-face-gesprekken zijn belangrijker dan ooit. Dat merk je aan de kwaliteit van de bezoekers, aan het aantal bezoekers en aan de gesprekken met merken en inkopers", aldus Premium-directrice Anita Tillmann in een verklaring. "De vibe is super." Ook twijfelt men of de historische hallen op Tempelhof in hun huidige staat genoeg ruimte hebben voor alle evenementen. De discussie over de ideale oplossing voor Berlijn zal dus ook in de aanloop naar de komende zomereditie (30 juli tot 2 juli) nog wel even doorgaan. Gerelateerd uit het archief over Berlin Fashion Week juli 2019: Het origineel van dit artikel werd maandag 20 januari gepubliceerd op FashionUnited.de.
dinsdag, 21, januari, 2020
Source: Fashion United
[unable to retrieve full-text content] Arket breidt uit in Nederland. Het merk van de H&M Group opent de tweede Nederlandse winkel in Den Haag, zo laat het merk weten in een persbericht. De winkel zal aan het einde van mei dit jaar openen. Het merk opent de deuren aan de Wagenstraat 14. Zoals bij de andere Europese vestigingen zal ook de Arket-winkel in Den Haag een Arket café hebben. De winkel biedt producten voor mannen, vrouwen, kinderen en interieur. Het merk omschrijft zich als tijdloos, kwalitatief en warm. Arket opende de eerste Nederlandse winkel in 2018 en was online al aanwezig sinds 2017. Naast eigen producten verkoopt Arket ook producten van derden. Meer dan vijftig merken zitten in het assortiment. Managing director van het merk Lars Axelsson meldde in 2018 tegen FashionUnited de reden voor het aanbieden van producten van derden. “Andere merken hebben bepaalde ontwerpen al geperfectioneerd. Bijvoorbeeld lederen schoenen, wij maken ook hele goede schoenen, maar dat betekent niet dat iemand anders dat niet ook kan. Waarom zouden we iets perfectioneren wat al perfect is.” Beeld: Via Arket
dinsdag, 21, januari, 2020
Source: Fashion United
Caitlyn Terra | dinsdag 21 januari 2020 Arket breidt uit in Nederland. Het merk van de H&M Group opent de tweede Nederlandse winkel in Den Haag, zo laat het merk weten in een persbericht. De winkel zal aan het einde van mei dit jaar openen. Het merk opent de deuren aan de Wagenstraat 14. Zoals bij de andere Europese vestigingen zal ook de Arket-winkel in Den Haag een Arket café hebben. De winkel biedt producten voor mannen, vrouwen, kinderen en interieur. Het merk omschrijft zich als tijdloos, kwalitatief en warm. Arket opende de eerste Nederlandse winkel in 2018 en was online al aanwezig sinds 2017. Naast eigen producten verkoopt Arket ook producten van derden. Meer dan vijftig merken zitten in het assortiment. Managing director van het merk Lars Axelsson meldde in 2018 tegen FashionUnited de reden voor het aanbieden van producten van derden. “Andere merken hebben bepaalde ontwerpen al geperfectioneerd. Bijvoorbeeld lederen schoenen, wij maken ook hele goede schoenen, maar dat betekent niet dat iemand anders dat niet ook kan. Waarom zouden we iets perfectioneren wat al perfect is.” Beeld: Via Arket
dinsdag, 21, januari, 2020
Source: Fashion United

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *